انتخاب و قابلیت تعویض خازن ها نحوه تعویض خازن در تجهیزات الکترونیکی آیا امکان تعویض خازن به ظرفیت بیشتر وجود دارد؟

رایج ترین خرابی الکترونیک مدرن، نقص در عملکرد خازن های الکترولیتی است. اگر پس از جدا کردن کیس یک دستگاه الکترونیکی، متوجه شدید که خازن هایی روی برد مدار چاپی با یک محفظه متورم و تغییر شکل یافته وجود دارد که الکترولیت سمی از آن خارج می شود، وقت آن است که بفهمید چگونه خرابی یا نقص را تشخیص دهید. خازن و جایگزین مناسب انتخاب کنید. با یک شار لحیم کاری حرفه ای، لحیم کاری، ایستگاه لحیم کاری و مجموعه ای از خازن های جدید، می توانید به راحتی هر یک را "احیا" کنید. دستگاه الکترونیکیبا دستان خودت

در واقع خازن جزء الکترونیکی است که هدف اصلی آن تجمع و رهاسازی الکتریسیته به منظور فیلتر کردن، صاف کردن و ایجاد نوسانات الکتریکی متغیر است. هر خازن دارای دو پارامتر الکتریکی مهم است: ظرفیت خازن و حداکثر ولتاژ ثابت که می تواند بدون خرابی یا تخریب به خازن اعمال شود. به عنوان یک قاعده، ظرفیت خازن تعیین می کند که اگر یک ولتاژ ثابت به صفحات آن اعمال شود، که از حد معین تجاوز نمی کند، چه مقدار انرژی الکتریکی می تواند جذب کند. ظرفیت خازنی بر حسب فاراد اندازه گیری می شود. پرکاربردترین خازن ها که ظرفیت آنها بر حسب میکروفاراد (μF)، پیکو فاراد (pcF) و نانوفاراد (nF) محاسبه می شود. در بسیاری از موارد، توصیه می شود خازن معیوب را با خازن خوب با ویژگی های خازنی مشابه جایگزین کنید. با این حال، در عمل تعمیر، این عقیده وجود دارد که یک خازن را می توان در مدارهای منبع تغذیه نصب کرد که از نظر ظرفیت کمی فراتر از پارامترهای کارخانه است. به عنوان مثال، اگر بخواهیم الکترولیت شکسته را با 100uF 12V در منبع تغذیه جایگزین کنیم، که برای صاف کردن نوسانات پس از پل یکسو کننده دیود طراحی شده است، می توانیم با خیال راحت ظرفیت خازن را حتی روی 470uF 25V تنظیم کنیم. اولاً افزایش ظرفیت خازن فقط ریپل را کاهش می دهد که به خودی خود برای منبع تغذیه بد نیست. ثانیا، افزایش ولتاژ حدی فقط قابلیت اطمینان کلی مدار را افزایش می دهد. نکته اصلی این است که مکان اختصاص داده شده برای نصب خازن مناسب است.

چرا خازن های الکترولیتی منفجر می شوند

بیشترین علت مشترک، که در امتداد آن انفجار یک خازن الکترولیتی رخ می دهد - این ولتاژ اضافی بین صفحات خازن است. این راز نیست که در بسیاری از دستگاه های ساخت چین، حداکثر پارامتر ولتاژ دقیقاً با ولتاژ اعمال شده مطابقت دارد. طبق ایده آنها، سازندگان خازن پیش بینی نمی کردند که در گنجاندن منظم یک خازن در مدار الکتریکی، حداکثر ولتاژی باشد که به کنتاکت های آن اعمال می شود. به عنوان مثال، اگر 16 ولت 100uF روی خازن نوشته شده باشد، نباید آن را به مداری وصل کنید که 15 یا 16 ولت به طور مداوم به آن داده شود. البته او برای مدتی در برابر چنین تمسخری مقاومت می کند، اما حاشیه امنیت تقریباً صفر خواهد بود. نصب چنین خازن هایی در مداری با ولتاژ 10-12 ولت بسیار بهتر است.تا نوعی حاشیه ولتاژ وجود داشته باشد.

قطبیت اتصال خازن های الکترولیتی

خازن های الکترولیتی دارای یک الکترود منفی و یک الکترود مثبت هستند. به عنوان یک قاعده، الکترود منفی با علامت گذاری روی بدنه (یک نوار طولی سفید در پشت علائم "-") شناسایی می شود و پوشش مثبت به هیچ وجه مشخص نمی شود. استثنا خازن های داخلی هستند، که برعکس، ترمینال مثبت با علامت "+" مشخص شده است. هنگام تعویض خازن ها، باید مقایسه و بررسی کنید که آیا قطبیت اتصال خازن با علامت گذاری روی برد مدار چاپی (دایره ای با یک بخش سایه دار) مطابقت دارد یا خیر. با تطبیق نوار منفی با بخش سایه دار، خازن را به درستی وارد می کنید. تنها بریدن پایه های خازن، پردازش نقاط لحیم کاری و لحیم کاری با کیفیت بالا باقی می ماند. اگر به طور تصادفی قطبیت اتصال را معکوس کنید، حتی یک خازن کاملاً جدید و کاملاً قابل تعمیر به سادگی شکسته می شود و تمام اجزای مجاور و برد مدار چاپی را با یک الکترولیت رسانا در طول مسیر آغشته می کند.

کمی در مورد امنیت

بر کسی پوشیده نیست که تعویض خازن های ولتاژ پایین تنها در صورت بروز خطای اتصال قطبی می تواند برای سلامتی مضر باشد. هنگامی که برای اولین بار روشن می شود، خازن منفجر می شود. دومین خطری که از خازن ها انتظار می رود، ولتاژ بین صفحات آن است. اگر تا به حال منابع تغذیه را از رایانه جدا کرده اید، احتمالاً متوجه الکترولیت های عظیم 200 ولت شده اید. در این خازن ها است که خطرناک است ولتاژ بالاکه می تواند به شما آسیب جدی وارد کند. قبل از تعویض خازن های منبع تغذیه، توصیه می کنیم آن را به طور کامل یا با مقاومت یا با لامپ نئون 220 ولت تخلیه کنید.

مشاوره مفید: چنین خازن هایی واقعا دوست ندارند از طریق اتصال کوتاه تخلیه شوند، بنابراین پایانه های آنها را با پیچ گوشتی نبندید تا تخلیه شوند.

خازن های راه اندازی و راه اندازی برای راه اندازی و راه اندازی موتورهای الکتریکی که در یک شبکه تک فاز 220 ولت کار می کنند استفاده می شود.

بنابراین، آنها را تغییر دهنده فاز نیز می نامند.

محل نصب بین خط برق و سیم پیچ راه اندازی موتور الکتریکی است.

تعیین مرسوم خازن ها در نمودارها

نام گرافیکی در نمودار در شکل نشان داده شده است، تعیین حرف-Cو شماره سریال طبق طرح.

پارامترهای اساسی خازن ها

ظرفیت خازن- مشخص کننده انرژی است که خازن قادر به جمع آوری آن است و همچنین جریانی که می تواند از خود عبور کند. در فاراد با پیشوند ضرب (نانو، میکرو و ...) اندازه گیری می شود.

بیشترین رتبه‌بندی برای خازن‌های راه‌اندازی و راه‌اندازی از 1 µF (µF) تا 100 µF (µF) است.

ولتاژ نامی خازن -ولتاژی که در آن خازن قادر است با حفظ پارامترهای خود به طور قابل اعتماد و برای مدت طولانی کار کند.

سازندگان معروف خازن ولتاژ و زمان کارکرد تضمین شده مربوطه را بر حسب ساعت روی کیس آن نشان می دهند، به عنوان مثال:

• 400 ولت - 10000 ساعت
• 450 ولت - 5000 ساعت
• 500 ولت - 1000 ساعت

بررسی خازن های راه اندازی و در حال کار

می توانید خازن را با استفاده از یک خازن متر خازن بررسی کنید، چنین دستگاه هایی هم به صورت جداگانه و هم به عنوان بخشی از یک مولتی متر در دسترس هستند - دستگاه جهانی، که می تواند پارامترهای زیادی را اندازه گیری کند. بررسی با مولتی متر را در نظر بگیرید.

• کولر گازی را قطع کنید
• تخلیه خازن با اتصال کوتاه ترمینال های آن
• حذف یکی از پایانه ها (هر کدام)
• دستگاه را برای اندازه گیری ظرفیت خازن ها تنظیم می کنیم
• پروب ها را به پایانه های خازن تکیه دهید
• مقدار ظرفیت خازن را از روی صفحه بخوانید

همه دستگاه ها دارای یک نام متفاوت از حالت اندازه گیری خازن هستند، انواع اصلی در تصاویر زیر نشان داده شده است.

در این مولتی متر، حالت توسط سوئیچ انتخاب می شود، باید روی حالت Fcx تنظیم شود، پروب ها را در سوکت هایی با علامت Cx قرار دهید.

تغییر حد اندازه گیری ظرفیت به صورت دستی انجام می شود. حداکثر مقدار 100 uF است.

این دستگاه اندازه گیری حالت خودکار، فقط باید آن را انتخاب کنید، همانطور که در تصویر نشان داده شده است.

موچین های اندازه گیری از Mastech همچنین به طور خودکار ظرفیت خازن را اندازه گیری می کنند، فقط باید با فشار دادن دکمه FUNC حالت را انتخاب کنید تا نشانگر F ظاهر شود.

برای بررسی ظرفیت خازن، مقدار آن را روی محفظه خازن می خوانیم و عمداً محدودیت اندازه گیری بزرگتری را روی دستگاه تعیین می کنیم. (اگر خودکار نباشد)

به عنوان مثال، مقدار اسمی 2.5 میکروفاراد (μF) است، در دستگاه ما 20 میکروفاراد (μF) تنظیم می کنیم.

پس از اتصال پروب ها به پایانه های خازن، منتظر قرائت های روی صفحه هستیم، به عنوان مثال، زمان اندازه گیری ظرفیت 40 uF با دستگاه اول کمتر از یک ثانیه، دوم بیش از یک دقیقه است. ، پس باید صبر کنید.

اگر درجه بندی با آنچه در مورد خازن نشان داده شده مطابقت نداشته باشد، باید آن را جایگزین کرد و در صورت لزوم، آنالوگ را انتخاب کرد.

جایگزینی و انتخاب خازن راه اندازی / در حال اجرا

اگر یک خازن اصلی وجود دارد، پس واضح است که به سادگی لازم است آن را در جای خازن قدیمی قرار دهید و تمام. قطبیت مهم نیست، یعنی پایانه های خازن دارای علامت های مثبت "+" و منهای "-" نیستند و می توان آنها را به هر طریقی متصل کرد.

استفاده از خازن های الکترولیتی اکیداً ممنوع است (می توانید آنها را با اندازه های کوچکتر، با ظرفیت یکسان و علامت های مثبت و منفی روی کیس تشخیص دهید). در نتیجه کاربرد - تخریب حرارتی. برای این منظور، سازندگان به طور ویژه خازن های غیر قطبی را برای عملکرد در مدار AC تولید می کنند که دارای یک پایه مناسب و پایانه های تخت برای نصب سریع هستند.

اگر نام مورد نیاز در دسترس نیست، می توانید آن را دریافت کنید اتصال موازی خازن ها. ظرفیت کل برابر با مجموع دو خازن خواهد بود:

C کل \u003d C 1 + C 2 + ... C p

یعنی اگر دو خازن 35 uF را وصل کنید، ظرفیت کل 70 uF به دست می آید، ولتاژی که آنها می توانند در آن کار کنند با ولتاژ اسمی آنها مطابقت دارد.

چنین جایگزینی مطلقاً معادل یک خازن با ظرفیت بزرگتر است.

انواع خازن

خازن های غیر قطبی پر از روغن برای راه اندازی موتورهای کمپرسور قدرتمند استفاده می شود.

داخل کیس برای انتقال حرارت خوب به سطح کیس با روغن پر شده است. بدنه معمولا فلزی، آلومینیومی است.

مقرون به صرفه ترین خازن های این نوع CBB65.

برای راه اندازی بار کم قدرت مانند موتورهای فن، از خازن های خشک استفاده می شود که بدنه آن معمولا پلاستیکی است.

رایج ترین خازن های این نوع CBB60, CBB61.

پایانه ها برای سهولت در اتصال دو یا چهار می باشد.

با تصمیم به تعویض خازن روی برد مدار چاپی، اولین قدم انتخاب خازن جایگزین است. معمولا، ما داریم صحبت می کنیمدر مورد یک خازن الکترولیتی که به دلیل فرسودگی عمر کاری خود شروع به ایجاد حالت غیرعادی برای دستگاه الکترونیکی شما کرد یا خازن به دلیل گرمای بیش از حد ترکید یا شاید به تازگی تصمیم گرفته اید آن را جدیدتر یا بهتر نصب کنید.

انتخاب یک خازن جایگزین مناسب

پارامترهای خازن جایگزین مطمئناً باید مناسب باشد: به هیچ وجه نباید ولتاژ نامی آن کمتر از خازن جایگزین شده باشد و ظرفیت خازن به هیچ وجه نباید کمتر باشد یا ممکن است 5-10 درصد بیشتر باشد (اگر این مطابق با طرحی که برای شما شناخته شده است مجاز است این دستگاه) از آنچه در ابتدا بود.

در نهایت، مطمئن شوید که خازن جدید در فضایی قرار می گیرد که سلف خود باقی می گذارد. اگر مشخص شود که قطر و ارتفاع آن کمی کوچکتر است، ترسناک نیست، اما اگر قطر یا ارتفاع آن بزرگتر باشد، ممکن است اجزای واقع در نزدیکی همان تخته تداخل داشته باشند یا در مقابل عناصر کیس قرار بگیرند. این تفاوت های ظریف مهم است که در نظر گرفته شود. بنابراین، خازن جایگزین انتخاب شده است، برای شما مناسب است، اکنون می توانید شروع به از بین بردن خازن قدیمی کنید.

آماده شدن برای فرآیند

اکنون باید خازن معیوب را از برد جدا کنید و مکانی را برای نصب خازن جدید در اینجا آماده کنید. برای این کار، البته، و همچنین به راحتی برای این عمل، باید یک تکه قیطان مسی را برای لحیم کاری آماده کنید. به عنوان یک قاعده، قدرت یک آهن لحیم کاری در 40 وات کاملاً کافی خواهد بود حتی اگر در ابتدا از لحیم کاری نسوز روی تخته استفاده شده باشد.

در مورد نوار مسی برای از بین بردن لحیم کاری، اگر ندارید، ساختن آن بسیار آسان است: یک تکه سیم مسی نه چندان ضخیم، متشکل از رگه های نازک مسی بردارید، عایق را به آرامی از آن جدا کنید (شما می توانید از کلوفون ساده کاج استفاده کنید) - اکنون این رگه های آغشته به شار به راحتی، مانند یک اسفنج، لحیم کاری را از پایه های خازن لحیم شده جذب می کنند.

لحیم کاری خازن قدیمی

ابتدا به قطبیت خازن لحیم شده روی برد نگاه کنید: در کدام جهت با منهای می ایستد تا وقتی خازن جدید را لحیم می کنید با قطبیت اشتباه نکنید. معمولاً ساق منهای با یک نوار مشخص می شود. بنابراین، هنگامی که نوار لحیم کاری آماده شد و آهن لحیم کاری به اندازه کافی گرم شد، ابتدا قیطان را به پایه یکی از پایه های خازن که ابتدا تصمیم گرفتید لحیم کاری کنید، تکیه دهید.

به آرامی لحیم پا را درست از طریق قیطان ذوب کنید تا قیطان نیز گرم شود و به سرعت لحیم را از تخته بکشد. اگر لحیم بیش از حد روی ساق پا وجود دارد، قیطان را در حالی که با لحیم پر می شود حرکت دهید و تمام لحیم را از ساق روی آن جمع کنید تا ساق از لحیم خارج شود. همین کار را با پایه دوم خازن انجام دهید. حالا خازن را می توان به راحتی با دست یا موچین بیرون کشید.

لحیم کاری خازن جدید

خازن جدید باید مطابق با پلاریته نصب شود، یعنی پایه منفی همان جایی که پایه منفی لحیم کاری شده بود. معمولاً منفی با یک نوار نشان داده می شود و ساق مثبت بلندتر از ساق منهای است. پاهای کندانسور را با شار درمان کنید.

خازن را داخل سوراخ ها قرار دهید. شما نیازی به کوتاه کردن پاها ندارید. پاها را کمی از هم باز کنید تا خازن به خوبی در جای خود بماند و نیفتد.

اکنون، با گرم کردن ساق نزدیک خود تخته با نوک لحیم کاری، لحیم کاری را به سمت ساق پا فشار دهید تا ساق پا پیچیده، خیس شده و توسط لحیم احاطه شود. همین کار را با پای دوم انجام دهید. هنگامی که لحیم کاری سرد شد، باید پایه های خازن را با سیم برش کوتاه کنید (به اندازه قطعات مجاور روی برد خود).

در پایه عنصر یک کامپیوتر (و نه تنها) یک گلوگاه وجود دارد - خازن های الکترولیتی. آنها حاوی یک الکترولیت هستند، یک الکترولیت یک مایع است. بنابراین، گرم کردن چنین خازن منجر به شکست آن می شود، زیرا الکترولیت تبخیر می شود. و گرمایش در واحد سیستم- یک چیز معمولی است.

بنابراین تعویض خازن ها امری زمانبر است. بیش از نیمی از شکست ها مادربردهادسته های قیمت متوسط ​​و پایین به دلیل خازن های خشک یا متورم هستند. بیشتر اوقات به این دلیل می شکنند بلوک های کامپیوتریتغذیه.

از آنجایی که چاپ روی تخته های مدرن بسیار متراکم است، هنگام تعویض خازن ها باید بسیار مراقب باشید. ممکن است به یک عنصر کوچک بدون بسته بندی آسیب زده و در عین حال متوجه نشوید یا مسیرهایی را که ضخامت و فاصله بین آنها کمی بیشتر از ضخامت موی انسان است بشکند (بسته است). بعداً رفع این مشکل سخت است. خیلی مراقب باش.

بنابراین، برای جایگزینی خازن ها، به یک آهن لحیم کاری با نوک نازک با توان 25-30 وات، یک قطعه سیم ضخیم گیتار یا یک سوزن ضخیم، شار لحیم کاری یا رزین نیاز دارید.

در صورتی که هنگام تعویض یک خازن الکترولیتی، قطبیت را معکوس کنید، یا یک خازن با درجه ولتاژ پایین نصب کنید، ممکن است منفجر شود. و در اینجا به نظر می رسد:

پس قطعه تعویضی را با دقت انتخاب و به درستی نصب کنید. در خازن های الکترولیتی، یک تماس منفی همیشه مشخص می شود (معمولا نوار عمودیرنگ متفاوت از رنگ بدن). بر روی برد مدار چاپی، سوراخ برای تماس منفی نیز مشخص شده است (معمولا با دریچه سیاه یا سفید جامد). درجه بندی ها روی محفظه خازن نوشته شده است. چندین مورد از آنها وجود دارد: ولتاژ، ظرفیت، تحمل و دما.

دو مورد اول همیشه حضور دارند، بقیه ممکن است حضور داشته باشند یا نباشند. ولتاژ: 16 ولت(16 ولت). ظرفیت: 220μF(220 میکروفاراد). این مقادیر در هنگام جایگزینی بسیار مهم هستند. ولتاژ را می توان مساوی یا با مقدار بالاتر انتخاب کرد. اما ظرفیت خازن بر زمان شارژ / دشارژ خازن تأثیر می گذارد و در برخی موارد می تواند برای بخش مدار مهم باشد.

بنابراین، ظرفیت باید برابر با ظرفیت مشخص شده روی کیس انتخاب شود. در سمت چپ در عکس زیر یک خازن سبز رنگ متورم (یا نشتی) وجود دارد. به طور کلی، مشکلات دائمی در مورد این خازن های سبز وجود دارد. متداول ترین نامزدها برای جایگزینی. در سمت راست یک خازن کار وجود دارد که ما آن را لحیم می کنیم.

خازن به صورت زیر لحیم می شود: ابتدا پایه های خازن را در سمت عقب برد پیدا کنید (برای من این سخت ترین لحظه است). سپس یکی از پایه ها را گرم کنید و از کنار پایه گرم شده به آرامی روی بدنه کندانسور فشار دهید. با ذوب شدن لحیم، خازن کج می شود. همین روش را با پای دوم انجام دهید. معمولاً خازن در دو مرحله حذف می شود.

نیازی به عجله نیست، به شدت فشار بیاورید. مادربرد یک تکستولیت دو طرفه نیست، بلکه چند لایه است (یک وافل را تصور کنید). به دلیل دقت بیش از حد، ممکن است تماس های لایه های داخلی برد مدار چاپی آسیب ببیند. پس تعصب نداریم به هر حال، گرمایش طولانی مدت همچنین می تواند به تخته آسیب برساند، به عنوان مثال، منجر به لایه برداری یا جدا شدن لنت شود. بنابراین، فشار دادن سخت با آهن لحیم کاری نیز ضروری نیست. ما به آهن لحیم کاری تکیه می دهیم، کمی روی خازن فشار می دهیم.

پس از برداشتن خازن آسیب دیده، باید سوراخ هایی ایجاد کرد تا خازن جدید آزادانه یا با تلاش کمی وارد شود. برای این منظور از سیم گیتار به ضخامت پایه های قطعه مورد لحیم کاری استفاده می کنم. سوزن خیاطی نیز برای این اهداف مناسب است، با این حال، سوزن ها اکنون از آهن معمولی و رشته ها از فولاد ساخته می شوند. این احتمال وجود دارد که سوزن با لحیم کاری گرفته شود و زمانی که می خواهید آن را بیرون بکشید، بشکند. و رشته به اندازه کافی انعطاف پذیر است و فولاد با لحیم کاری بسیار بدتر از آهن می گیرد.

هنگام از بین بردن خازن ها، لحیم کاری اغلب سوراخ های روی برد را مسدود می کند. اگر سعی کنید خازن را به همان روشی که به شما توصیه کردم لحیم کنید، لحیم کاری کنید، می توانید به پد تماس و مسیر منتهی به آن آسیب بزنید. نه پایان دنیا، بلکه یک اتفاق بسیار نامطلوب. بنابراین، اگر سوراخ ها با لحیم کاری مسدود نشده باشند، فقط باید گسترش داده شوند. و اگر باز هم گل زدید، باید انتهای رشته یا سوزن را محکم به سوراخ فشار دهید و در طرف دیگر تخته، آهن لحیم کاری را به این سوراخ تکیه دهید. اگر این گزینه ناخوشایند است، نوک آهن لحیم کاری باید تقریباً در پایه به رشته تکیه داده شود. هنگامی که لحیم ذوب می شود، رشته به سوراخ می رود. در این مرحله، باید آن را بچرخانید تا با لحیم کاری گرفته نشود.

پس از به دست آوردن و باز کردن سوراخ، لحیم اضافی، در صورت وجود، باید از لبه های آن جدا شود، در غیر این صورت ممکن است در حین لحیم کاری خازن یک کلاهک حلبی تشکیل شود که می تواند مسیرهای مجاور را در مکان هایی که آب بندی متراکم است، لحیم کند. به عکس زیر توجه کنید - مسیرها چقدر به سوراخ ها نزدیک هستند. لحیم کردن این کار بسیار آسان است، اما توجه به آن دشوار است، زیرا خازن نصب شده در بررسی اختلال ایجاد می کند. بنابراین، حذف لحیم کاری اضافی بسیار مطلوب است.

اگر در نزدیکی بازار رادیو ندارید، به احتمال زیاد فقط یک خازن دست دوم برای جایگزینی وجود خواهد داشت. قبل از نصب، در صورت لزوم، پاهای آن باید پردازش شود. توصیه می شود تمام لحیم کاری را از پاها جدا کنید. من معمولا پاها را با فلاکس آغشته می کنم و نوک هویه را تمیز می کنم، لحیم کاری روی نوک هویه جمع می شود. سپس پاهای خازن را با چاقوی روحانی می خراشم (در صورت امکان).

این در واقع همه چیز است. ما خازن را وارد می کنیم، پاها را با شار و لحیم کاری روان می کنیم. ضمناً در صورت استفاده از کلوفون کاج بهتر است آن را پودر کرده و در محل نصب بمالید تا اینکه لحیم کاری را در یک تکه رزین فرو کنید. سپس آن را شسته و رفته خواهد شد.

تعویض خازن بدون لحیم کاری از روی برد

شرایط تعمیر متفاوت است و تغییر خازن روی برد مدار چاپی چند لایه (مثلاً مادربرد رایانه شخصی) با تغییر خازن در منبع تغذیه (برد مدار چاپی تک لایه یک طرفه) یکسان نیست. شما باید بسیار مراقب و هوشیار باشید. متأسفانه، همه با آهن لحیم کاری در دست متولد نشده اند و تعمیر (یا تلاش برای تعمیر) چیزی بسیار ضروری است.

همانطور که در نیمه اول مقاله نوشتم، خازن ها شایع ترین علت خرابی هستند. بنابراین، حداقل در مورد من، تعویض خازن رایج ترین نوع تعمیر است. کارگاه های تخصصی تجهیزات ویژه ای برای این منظور دارند. اگر وجود ندارد، باید از تجهیزات معمولی (فلاکس، لحیم کاری و آهن لحیم کاری) استفاده کنید. اینجاست که تجربه کمک زیادی می کند.

مزیت اصلی این روشاین است که لنت های تماسی تخته باید به میزان بسیار کمتری در معرض گرما قرار گیرند. حداقل دوبار چاپ بر روی مادربردهای ارزان قیمت اغلب از گرما خارج می شود. آهنگ‌ها از بین می‌روند، و رفع آن بعداً کاملاً مشکل‌ساز است.

عیب این روش این است که همچنان باید به برد فشار بیاورید که می تواند عواقب منفی نیز به همراه داشته باشد. اگرچه از تجربه شخصی من هرگز مجبور به فشار دادن سخت نبودم. در این حالت، هر فرصتی برای لحیم کاری به پاهای باقی مانده پس از حذف مکانیکی خازن وجود دارد.

بنابراین، تعویض خازن با حذف قسمت آسیب دیده از مادربرد آغاز می شود.

باید انگشت خود را روی خازن بگذارید و با کمی فشار سعی کنید آن را بالا و پایین و چپ و راست تکان دهید. اگر خازن به چپ و راست می چرخد، پاها در امتداد محور عمودی قرار دارند (مانند عکس)، در غیر این صورت افقی هستند. همچنین می توانید موقعیت پاها را با نشانگر منفی تعیین کنید (نواری روی محفظه خازن که تماس منفی را نشان می دهد).

بعد، باید خازن را در امتداد محور پاهای آن فشار دهید، اما نه به شدت، بلکه به آرامی، به آرامی بار را افزایش دهید. در نتیجه پا از بدن جدا می شود، سپس روش را برای پای دوم تکرار می کنیم (از طرف مقابل فشار دهید).

گاهی اوقات پا به همراه خازن به دلیل لحیم کاری ضعیف بیرون کشیده می شود. در این صورت می توانید سوراخ به دست آمده را کمی باز کنید (این کار را با یک تکه سیم گیتار انجام می دهم) و یک تکه سیم مسی ترجیحاً به همان ضخامت ساق داخل آن قرار دهید.

نیمی از کار انجام شده است، اکنون مستقیماً به سراغ تعویض خازن می رویم. شایان ذکر است که لحیم به قسمتی از ساق که داخل محفظه خازن بود به خوبی نمی چسبد و بهتر است با سیم بری آن را گاز بگیرید و قسمت کوچکی باقی بماند. سپس پایه های خازن آماده برای تعویض و پایه های خازن قدیمی با لحیم کاری و لحیم کاری انجام می شود. لحیم کاری خازن با اتصال آن به برد با زاویه 45 درجه راحت تر است. سپس می توان آن را به راحتی مورد توجه قرار داد.

نمای به دست آمده، البته، غیر زیبایی است، اما کار می کند. این روشاز نظر گرم کردن تخته با آهن لحیم کاری بسیار ساده تر و ایمن تر از قبلی است. تعمیر مبارک!

اگر مطالب سایت برای شما مفید بود، می توانید با دادن او (و من) از توسعه بیشتر منبع حمایت کنید.