عکاسان حرفه ای به فرمت RAW وسواس زیادی دارند و دلیل خوبی هم دارد. آیا جذاب به نظر نمی رسد که بتوان جزئیات فنی را «برای بعد» کنار گذاشت و برای سرگرمی عکس گرفت؟ اگر تصمیم دارید به جمع چنین عکاسانی بپیوندید، اما نمی دانید فرمت RAW را کجا و چگونه پردازش کنید، این مقاله برای شما مناسب است. در زیر با تمام مزایای عکاسی خام آشنا خواهید شد و نکات ارزشمندی برای کار با عکس های RAW دریافت خواهید کرد.

چرا عکسبرداری و پردازش در RAW؟

فرمت RAW تمام اطلاعات ممکن در مورد عکس گرفته شده را ذخیره می کند. هر پیکسل حاوی حداکثر داده در مورد رنگ جسم گرفته شده است. نیازی به تنظیم مداوم تعادل رنگ سفید و قرار گرفتن در معرض یک مکان جدید نیست - همه کاستی‌ها می‌توانند و باید بعداً، در طول پردازش پس از پردازش، اصلاح شوند.

این جالب است بدانید!

به محض اینکه روی شاتر کلیک می کنید، لنز دوربین پالس های نور منعکس شده از سوژه را می گیرد. پس از آن، آنها فوراً در فتوماتریکس ظاهر می شوند. پالس های گرفته شده را تجزیه و تحلیل می کند و داده های مربوط به رنگ هر پیکسل را ثبت می کند. این داده ها فایل RAW را تشکیل می دهند (از انگلیسی به عنوان "خام"، "فرآوری نشده" ترجمه شده است). این تصویر ثبت شده در خالص ترین شکل آن است. اگر با JPEG عکس بگیرید، ماجراهای فایل های "خام" در پردازنده داخلی ادامه می یابد - دستگاه اطلاعات دریافتی را با تنظیمات دوربین "تنظیم" می کند - و عکس آماده خواهد شد.

عکس های پردازش شده با فرمت RAW روشن تر و با کیفیت تر به نظر می رسند

تصاویر RAW اغلب کسل کننده هستند، جذابیت خاصی ندارند و در نگاه اول به طور قابل توجهی نسبت به نسخه های JPEG خود پایین تر هستند. با این حال، همه چیز پس از اولین راه اندازی تغییر می کند. برای وضوح، بیایید با استفاده از یک مثال خاص مقایسه کنیم. در سمت راست عکسی را می‌بینید که با فرمت RAW پردازش شده است و در سمت چپ عکسی را می‌بینید که تنظیمات مشابهی روی آن اعمال شده است، فقط پس از تبدیل به JPEG.

تفاوت واضح است - کار با RAW نتیجه قابل توجهی بهتری به همراه داشت. رنگ ها طبیعی و غنی به نظر می رسند و به طور کلی عکس پر جنب و جوش تر و حرفه ای تر به نظر می رسد. میزان موفقیت شما در ایجاد یک عکس RAW به برنامه پردازش انتخابی بستگی دارد.

کدام ویرایشگر برای کار با RAW راحت تر است؟

RAW پسوند استاندارد ندارد - هر توسعه دهنده دوربین نوع خاص خود را پیاده سازی می کند. U Canon- اینها هستند.CR2 و CRW، y نیکون- NEF، y سامسونگ- .SRW و غیره همه برنامه‌ها این فرمت‌ها را نمی‌شناسند و یک سوال منصفانه مطرح می‌شود: حرفه‌ای‌ها کجا تصاویر RAW را پردازش می‌کنند؟

فتوشاپ، قدیمی‌ترین ویرایشگرهای عکس، رهبر بلامنازع این حوزه نیست. وزن زیادی دارد، عملکردهای "غیر ضروری" زیادی دارد و برای کار با RAW به یک ماژول اضافی نیاز است. بسیاری از مردم توصیه می کنند به Lightroom روی بیاورند، اما این دوست Adobe از دسترسی و مختصر بودن تنظیمات راضی نیست.

یک ویرایشگر یک موضوع کاملاً متفاوت است. PhotoMASTER. از نظر ظاهری، شبیه رقبای غربی خود است، با این حال، کار با آن بسیار آسان تر است. اصلاً مهم نیست که با چه دوربینی عکس می گیرید - این نرم افزار از تمام مدل های مدرن پشتیبانی می کند و همه پسوندهای RAW را "می داند". بیایید قابلیت های آن را در عمل ببینیم.

بهبود فوری

اولین چیزی که هنگام آپلود عکس RAW خواهید دید، پنجره ای با تنظیمات بهبود خودکار است. این نرم افزار چندین پروفایل را برای پردازش فوری ارائه می دهد - بهبود کلی در تعادل رنگ، رنگ های متضاد و اشباع بیشتر برای مناظر، سایه های طبیعی برای پرتره ها.

PhotoMASTER چندین پروفایل داخلی برای پردازش سریع RAW ارائه می دهد

با انتخاب یکی از پروفایل ها به پنجره اصلی هدایت می شوید که در آنجا می توانید پردازش را ادامه دهید. در منوی Enhancements لیستی از تنظیمات اولیه را مشاهده خواهید کرد. به خط توجه کنید "تصحیح خودکار"– با کمک دستورات “Color” و “Lighting” می توانید به میزان قابل توجهی.

بهبود خودکار تعادل رنگ و نور در عکس ها

سفارشی سازی رنگ دقیق

حالا بیایید نحوه پردازش دستی عکس های RAW را دریابیم. PhotoMASTER به شما اجازه می دهد تا تن تصویر را با کوچکترین جزئیات تنظیم کنید. اگر وجود دارد شعله ور شدن، می توانید به راحتی با حرکت دادن نوار لغزنده در مقیاسی به همین نام آنها را از بین ببرید. با خیال راحت به سطح بالا بروید اشباع، تصویر فقط از این سود می برد - محدوده دینامیکی فرمت RAW به شما امکان می دهد از پوسترسازی غیر طبیعی جلوگیری کنید.

فرمت RAW به شما امکان می دهد تا اشباع رنگ را بدون از دست دادن کیفیت به حداکثر برسانید

برای روشن کردن یا برعکس، تیره کردن عکس بدون از دست دادن جزئیات، استفاده کنید "تاریک"و "سبک". این پارامترها قسمت های جداگانه تصویر (به ترتیب روشن و تاریک) را تنظیم می کنند و بقیه را دست نخورده باقی می گذارند. این انتخاب نتیجه بهتر را تضمین می کند.

برای اصلاح جامع‌تر نور، نواحی روشن و تاریک را جداگانه تنظیم کنید

PhotoMASTER فرصتی منحصر به فرد برای تصحیح رنگ های فردی در یک عکس به شما می دهد. برای انجام این کار، به تب بروید "رنگ"، سایه مورد نظر را انتخاب کرده و به دلخواه تنظیم کنید. فقط با حرکت دادن نوار لغزنده می توانید قرمز را به صورتی یا زرد و آبی را به سبز یا بنفش تبدیل کنید.

با حرکت دادن نوار لغزنده روی ترازو می توانید رنگ عکس را تغییر دهید

در همان برگه ابزارهایی برای تنظیم دستی تعادل رنگ تصویر پیدا خواهید کرد - این نرم افزار به شما امکان می دهد سایه های روشن و تیره رنگ های اصلی طیف - قرمز، آبی و سبز را به طور جداگانه تنظیم کنید. علاوه بر این، می‌توانید رنگ‌های خاص را بیشتر/کم‌تر اشباع کنید، و همچنین آنها را روشن یا تیره کنید، که برای ویرایش پرتره ایده‌آل است. این به شما امکان می دهد بدون اینکه پوست رنگ نارنجی غیرطبیعی به خود بگیرد، یک لهجه رنگ روشن به عکس اضافه کنید.

برای ایجاد لهجه، اشباع رنگ های فردی را افزایش دهید

همه چیز برای یک نتیجه عالی

اینها تنها ابزارهایی هستند که برای "تجلی" RAW طراحی شده اند. PhotoMASTER با طیف وسیعی از امکانات و تعدادی ابزار برای ویرایش کامل عکس شگفت زده می شود. به بخش بروید "ترکیب بندی"و از گزینه "برش" برای . در صورت لزوم، افق مسدود شده و اعوجاج را با چند کلیک ماوس اصلاح کنید.

PhotoMASTER چندین ایستگاه از پیش تنظیم را برای برش فوری عکس ها ارائه می دهد

در فصل "روتوش"ابزارهای مناسبی برای رفع نقص با کیفیت بالا در پرتره ها، حذف اشیاء غیر ضروری از قاب و همچنین گزینه هایی برای اصلاح دقیق مناطق جداگانه تصویر پیدا خواهید کرد.

در ویرایشگر به راحتی می توانید عکس های پرتره را به کمال برسانید

PhotoMASTER آزادی کاملی را برای دگرگونی هنری عکس‌ها فراهم می‌کند - عکس را رنگ آمیزی کنید، با استفاده از فیلتر شعاعی یک لهجه اضافه کنید، یک جلوه دانه فیلم ایجاد کنید یا یک فیلتر از مجموعه اعمال کنید.

PhotoMASTER شامل ده ها فیلتر آماده است که می توانید با یک کلیک آنها را اعمال کنید

به جای اینکه ذهن خود را در مورد بهترین روش پردازش فرمت فایل RAW، PhotoMASTER درگیر کنید و همین الان شروع به بهبود تصاویر خود کنید!

همانطور که می دانیم، فرمت RAW "خام" است و نیاز به پردازش و تبدیل به JPG یا TIFF دارد. برنامه هایی برای کار با مبدل های RAW - RAW وجود دارد. و در این مقاله به دو مورد از مهمترین سوالات پاسخ خواهیم داد:

• چه مبدل های RAW وجود دارد؟
• چگونه و کدام مبدل RAW را انتخاب کنیم؟

چه مبدل های RAW وجود دارد؟

در هسته خود، تمام مبدل های RAW را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

- مبدل های RAW "بومی" از سازندگان دوربین
- مبدل های RAW جهانی از تولید کنندگان شخص ثالث.

هنگامی که دوربین خود را خریدید، همراه با آن یک دیسک با مبدل RAW از سازنده دوربین خود دریافت کردید. تقریباً هر سازنده دوربین فرمت فایل RAW و نرم افزار مخصوص به خود را برای تبدیل آن دارد (DPP از Canon، Nikon Capture از Nikon و غیره). این به هیچ وجه به این معنی نیست که آنها یک محصول واقعا خوب، با کیفیت و چند منظوره می سازند. آنها صرفاً موظف هستند چنین نرم افزاری را در اختیار مشتری خود (یعنی شما) قرار دهند و آن را ارائه می دهند.

در عمل، اصلی ترین و در واقع تنها مزیت مبدل های "بومی" این است که آنها تولید مثل رنگ ها و کل تصویر را به طور کلی با کیفیت نسبتاً بالایی ارائه می دهند. به هر حال، سازندگان دوربین، ویژگی ها و ویژگی های دوربین های خود را بهتر از دیگران می دانند. اما از نظر قابلیت های پردازش، سرعت عملیات و عملکرد کلی، مبدل های RAW "بومی" به طور قابل توجهی از محصولات تولید کنندگان شخص ثالث پایین تر هستند.

بنابراین، اگر با حجم زیادی از عکس ها کار می کنید و به قابلیت های پردازش گسترده نیاز دارید، بهتر است بلافاصله مبدل های "بومی" را فراموش کنید ... و شروع به خواندن پاراگراف بعدی مقاله ما کنید.

مبدل‌های RAW زیادی از تولیدکنندگان شخص ثالث وجود دارد: Adobe Lightroom، Apple Aperture، Bibble Labs Pro، DxO Optics Pro، Lightcrafts LightZone، Nikon Capture NX، Phase One Capture One و بسیاری دیگر. همه آنها مزایا و معایب خود را دارند، اما مانند هر نرم افزار دیگری، رهبران خود را دارند. بنابراین، برنامه های زیادی برای کار با گرافیک وجود دارد، و یک رهبر وجود دارد - Adobe Photoshop. در بین مبدل های RAW سه تایتان وجود دارد:

چرا باید از آنها استفاده کنید؟

اولاکه همگی قابلیت های عالی پردازش RAW را ارائه می دهند.
دوما، هر کدام از این برنامه ها دارای عملکرد بسیار خوبی هستند و همچنین ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند.
و سوم- اینها رایج ترین مبدل های RAW هستند. این بدان معناست که شما می توانید بیشترین درس ها، مقالات و افزونه ها را برای آنها در اینترنت پیدا کنید. اگر سؤالی در مورد استفاده دارید، هزاران کاربر این برنامه ها می توانند در انجمن ها یا وبلاگ ها به شما کمک کنند.

حال به نقاط قوت و ضعف هر یک از این مبدل ها می پردازیم.

Lightroom (که از این پس LR نامیده می شود) یک برنامه "چرخه کامل" برای کار با عکس است. می توانید عکس ها را پردازش کنید، یک صفحه وب در آنجا ایجاد کنید - یک گالری با آثار خود و آن را در وب سایت خود آپلود کنید، و سپس، بدون خروج از برنامه، می توانید عکس ها را برای چاپ ارسال کنید.

• یکی از عملکردهای بسیار مهم LR قابلیت های گسترده آن برای فهرست نویسی عکس ها (کار با کلمات کلیدی، برچسب ها، رتبه بندی ها، گروه ها) است.
• نقطه قوت اصلی LR در زمینه پردازش عکس، دسترسی آسان آن به قابلیت های بیشتر برای کار با رنگ و سیاه و سفید است. LR یک گزینه ایده آل برای سبک سازی رنگی عکس ها، تبدیل آنها به سیاه و سفید و انجام کارهای هنری دیگر است.
• در LR امکان ایجاد تنظیمات از پیش تعیین شده وجود دارد - یعنی. تنظیمات پردازش عکس ذخیره شده با پردازش روی یک عکس، می توانید آن را با یک تیغه روی هر یک از عکس های دیگر خود اعمال کنید. در اینترنت می توانید تعداد زیادی از پیش تنظیم های ایجاد شده توسط عکاسان در سراسر جهان را با روش های پردازش جالب پیدا کنید.
• ادغام متفکرانه با فتوشاپ. با یک کلیک می توانید یک عکس از LR در فتوشاپ باز کنید.

• LR از موتور Adobe Camera RAW برای پردازش عکس ها استفاده می کند (مبدل RAW تعبیه شده در فتوشاپ نیز روی آن اجرا می شود، اما همیشه رنگ ها و تصویر دریافتی از دوربین را به اندازه کافی تفسیر نمی کند). و در نتیجه، کار واقعاً جدی با رنگ‌ها در LR غیرممکن است. "واقعا جدی" سطح تصحیح رنگ حرفه ای است. برای کار منظم با رنگ ها و به خصوص سبک سازی رنگ ها، LR عالی است.
• توانایی حذف نویز در عکس ها و همچنین الگوریتم های شارپنینگ در LR بسیار ضعیف پیاده سازی شده است. به همین دلیل، عکس بعد از LR باید در فتوشاپ اصلاح شود.

دیافراگم در هسته خود، آنالوگ LR و رقیب اصلی آن است. این همچنین یک برنامه "چرخه کامل" است. اما برخلاف LR که با موتور ACR کار می کند، دیافراگم با موتور خودش کار می کند. ارائه رنگ و تفسیر کل تصویر از دوربین به طور کلی بهتر از LR است، اگرچه معایبی نیز دارد. اما در سطح غیر حرفه ای، این تفاوت ها نسبتاً ذهنی هستند. همانطور که می گویند بستگی به طعم و رنگ دارد. ما می توانیم تنها چند مزایا و معایب عینی دیافراگم را نسبت به LR برجسته کنیم:

• رابط دیافراگم یکی از کاربرپسندترین و پیچیده ترین مبدل های RAW موجود امروزی است.
• الگوریتم های حذف نویز و افزایش وضوح یک مرتبه بهتر از LR هستند.

• هیچ قابلیتی برای ایجاد تنظیمات از پیش تعیین شده برای پردازش عکس وجود ندارد.
• هیچ ادغام با فتوشاپ به راحتی LR وجود ندارد.
• و در نهایت، مهم ترین عیب این است که دیافراگم فقط روی سیستم عامل مک کار می کند.

Capture One 4 (که از این پس C4 نامیده می شود) یک مبدل RAV حرفه ای تمام عیار است. و دقیقاً به همین دلیل است که او دارای مزایای قوی و معایب کمتری در کار خود است. برای کار موفقیت آمیز با C4، باید رنگ و نحوه کار با آن را بدانید. کار موفقیت آمیز در C4 تنها زمانی امکان پذیر است که عکاس ایده ای داشته باشد که می خواهد چه نتیجه ای به دست آورد و از چه تکنیک های فنی برای رسیدن به آن باید استفاده کرد. در صورت رعایت این شرایط، C4 به ابزاری قدرتمند برای کار با فایل های RAW تبدیل می شود.

• C4 با پروفایل های ICC کار می کند. برای هر مدل دوربین، Phase One نمایه ICC مخصوص به خود را ایجاد کرده است که دقیق ترین نمایش رنگ و مناسب ترین تصویر را از دوربین به طور کلی ارائه می دهد. هیچ یک از مبدل های RAW شخص ثالث نمی توانند به این کیفیت دست یابند. به همین دلیل است که اکثر حرفه ای ها با C4 کار می کنند.
• C4 دارای قابلیت های بسیار عالی برای تصحیح رنگ و پردازش ظریف و متفکرانه عکس است.
• الگوریتم های کار با Shadow/Highlights در C4 در حال حاضر بهترین در بین مبدل های RAW هستند.
• C4 یک سیستم پردازش تصویر دسته ای مناسب را پیاده سازی می کند. این یک عملکرد بسیار مهم برای عکاسان در گزارش عکسبرداری است.
• الگوریتم های حذف نویز و افزایش وضوح بهترین نتایج را در بین مبدل های RAW نشان می دهد.
• الگوریتم های تبدیل فایل های RAW به C4 در سطح حرفه ای ساخته شده اند. به عنوان مثال، بزرگنمایی تصویر به میزان 140 درصد هنگام تبدیل از RAW به JPG یا TIFF عملاً هیچ تأثیری بر کیفیت تصویر نخواهد داشت.

• C4 منحصراً یک مبدل RAV است. عملا هیچ گزینه ای برای فهرست نویسی فایل ها، چاپ، ایجاد صفحات برای وب و غیره وجود ندارد.
• رابط C4 کاملا زاهدانه است. هیچ چیز اضافی در آن وجود ندارد. در ابتدا، این ممکن است باعث شود هنگام کار احساس ناراحتی کنید. C4 برای کارهای اساسی با استفاده از کلیدهای میانبر طراحی شده است. همه آن را دوست ندارند، اما اگر زیاد با عکس‌ها کار می‌کنید، کلیدهای میانبر یک چیز غیرقابل جایگزین هستند.
• همانطور که در بالا ذکر شد، کار در C4 نیاز به درک رنگ و همچنین دانش نسبتاً عمیق در زمینه پردازش و تصحیح رنگ دارد.

کدام مبدل RAW را باید انتخاب کنید؟

با دانستن نقاط قوت و ضعف رایج ترین مبدل های RAW، مهم است که تصمیم بگیرید به چه چیزی نیاز دارید. کدام توابع در مبدل RAW برای شما اصلی و کدام ثانویه هستند.

اگر زیاد عکاسی می‌کنید و برایتان مهم است که عکس‌هایتان به راحتی و ایمن فهرست‌بندی شوند، انتخاب شما لایت روم است. به همان اندازه مهم، LR همچنین آسان‌ترین دسترسی ممکن را به قابلیت‌های پردازشی گسترده فراهم می‌کند. و این یک پارامتر بسیار مهم است، زیرا ... کار عمیق و پیچیده با پردازش رنگ و عکس در اختیار متخصصان است. وظایف آنها به ابزارهای مناسب نیاز دارد - مانند Capture 4. C4 همچنین برای پردازش دسته ای فیلمبرداری گزارش ضروری است. اگر واقعا به چنین برنامه ای نیاز دارید، Capture 4 دقیقا همان چیزی است که نیاز دارید.

اگر دوربین شما به شما اجازه می دهد که با فرمت RAW عکس بگیرید و تقریباً همه دوربین های مدرن این امکان را به شما می دهند، استفاده نکردن از چنین فرصت هایی گناه است. در عکاسی ماکرو، پردازش عکس های RAW می تواند به میزان قابل توجهی نتیجه را بهبود بخشد. پردازش به شما امکان می دهد نقاط برجسته را حذف کنید، اشباع تصویر را افزایش دهید، وضوح تصویر را افزایش دهید، رنگ ها را یکنواخت کنید و موارد دیگر. اصول اولیه پردازش عکس های RAW را در این مقاله بخوانید.

قبل از اینکه مستقیماً به اصل مطلب بپردازم و در مورد کار با مبدل صحبت کنم Adobe Camera Raw، می خواهم یک مقدمه کوتاه داشته باشم و توضیح دهم که دقیقاً چه هدفی را از ایجاد این مقاله دنبال می کنم و چه کسانی را هدف قرار داده است.
اول از همه، من می خواهم توجه داشته باشم که من هیچ هدفی ندارم که مطلقاً همه چیزهایی را که در مورد کار با این مبدل (از این پس ACR نامیده می شود) بگویم. این به زمان و تلاش بیش از حد نیاز دارد. علاوه بر این، اگرچه من خیلی چیزها را می دانم، واضح است که همه چیز را نمی دانم. و منابع کافی برای دریافت اطلاعات دقیق و تضمینی صحیح در مورد کار با این برنامه حتی بدون من وجود دارد. مثلا یک کتاب درسی خیلی خوب “Adobe Photoshop CS3 for Photographers”که نوشت عصر مارتین.
هدف من ارائه ضروری ترین اصول اولیه و نشان دادن نحوه کار با محبوب ترین (از دیدگاه من) ابزارهای ACR است، به طوری که هر مبتدی که هنوز تصمیم به عکاسی با فرمت RAW و کار با آن نکرده است، پس از خواندن این مقاله ، درک می کند که این مورد، در واقع بسیار ساده است و از همه مهمتر - بسیار راحت و مفید است.

خام- (از انگلیسی - "خام") قالب داده حاوی اطلاعات خام و امکان جلوگیری از از دست دادن آن. چنین فایل هایی حاوی اطلاعات کاملی در مورد سیگنال ذخیره شده هستند. در عکاسی دیجیتال، فرمت RAW به داده هایی اطلاق می شود که مستقیماً از سنسور دوربین و بدون پردازش به دست می آیند. .

تقریباً هر دوربین دیجیتال مدرنی توانایی عکاسی (یا بهتر است بگوییم ضبط اطلاعات دریافتی) را در فرمت JPG و RAW دارد. تفاوت اصلی این دو فرمت در این است که JPG نتیجه پردازش داده های دریافتی توسط خود دوربین و در نتیجه یک تصویر فشرده با اطلاعات از دست رفته زیاد است، در حالی که RAW تمام اطلاعاتی است که روی دوربین دریافت می شود. ماتریس در طول فرآیند عکسبرداری معمولا، هوشمندانهدوربین های مدرن به خوبی با پردازش اطلاعات کنار می آیند و نتایج کاملاً قابل قبولی را در فرمت JPG ایجاد می کنند، اما با این وجود، به استثنای موارد نادر، نمی توانند این کار را بهتر از ما، افراد بسیار باهوش تر، انجام دهند. :) بنابراین، من جمله معروف میچورین را ترجمه می کنم: "بیایید منتظر رحمت فناوری دیجیتال نباشیم، هدف ما این است که خودمان آن را بگیریم!"

پس بیایید شروع کنیم ...

• گزینه های گردش کار- ابتدا باید در مورد Workflow Options تصمیم بگیرید (با کلیک بر روی خط مشخص شده با رنگ قرمز زیر عکس). باید انتخاب کنید که در کدام فضای رنگی ( فضا) ما کار خواهیم کرد (اگر عکس چاپ می شود، سپس Adobe RGB 1998 را انتخاب کنید، اگر فایل را منحصراً برای برنامه های وب نیاز دارید، پس sRGB کاملاً کافی است) و همچنین عمق را انتخاب کنید ( عمق)، اندازه ( اندازه) و وضوح ( وضوح) فایل آینده ما. من می خواهم توجه داشته باشم که تبدیل در یک فضای وسیع تر، با عمق زیاد، حداکثر اندازه و وضوح، البته برای کیفیت نتیجه نهایی بهترین است، اما نباید فراموش کنیم که همه اینها در نهایت یک فایل کاملاً به ما می دهد. اندازه چشمگیر (50-70 مگابایت به طور متوسط) و فضای روی هارد دیسک لاستیکی نیست. پس بیایید منطقی باشیم و سعی کنیم نیازهایمان را با ضرورت مطابقت دهیم.

• مدیریت داده های تبدیل- در سمت راست کنترل پنل در خط کنار کتیبه پایه اییک دکمه نسبتاً نامحسوس وجود دارد و در عین حال عملکردهای بسیار راحت و ضروری در پشت آن پنهان شده است. با کمک آنها می توانیم داده های هر تبدیل را ذخیره کنیم و سپس با یک کلیک آن را روی هر اکولایزر دیگری اعمال کنیم. به طور پیش فرض، تمام داده های تبدیل در یک فرمت فایل کوچک ذخیره می شوند xmp، که به طور خودکار در پوشه ای که اکولایزر تبدیل شده در آن قرار دارد ذخیره می شود. اگر این اتفاق نیفتد (مثلاً می توانید این عملکرد را لغو کنید)، با کلیک کردن بر روی آن می توان داده ها را ذخیره کرد تنظیمات را ذخیره کن... در آینده، اگر می خواهید داده های ذخیره شده را بر روی هر اکولایزر دیگری اعمال کنید، فقط مربوطه را دانلود کنید xmpفایل از طریق تابع تنظیم بار...
  همچنین ACR امکان تبدیل و ایجاد تغییرات روی تعداد زیادی راو را به صورت همزمان فراهم می کند، اما در این مورد کمی بعد صحبت خواهم کرد.

• ابزار تعادل رنگ سفید- قبل از اینکه به قسمت بعدی برویم، توجه شما را به یک نکته دیگر جلب می کنم - ابزار تغییر تراز سفیدی. این یک قطره چشم است که بر اساس همان اصل قطره چکان خاکستری در Curves در فتوشاپ کار می کند (اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع در "عجایب ساده تصحیح رنگ")

. این ابزار در صورت بروز برخی مسائل بحث برانگیز در مورد تعادل رنگ سفید یا، به عنوان مثال، هنگام تبدیل تصاویر مادون قرمز بسیار مفید است.

اگر چه ابزار تعادل رنگ سفیدو راحت است، اما همچنان ابزار اصلی برای تغییر تراز سفیدی، و همچنین بسیاری از موارد بسیار مفید دیگر، در جای دیگری قرار دارد. برای انجام این کار، اجازه دهید دوباره به سمت راست، قسمت اصلی نوار ابزار برویم پایه ای:

• تعادل رنگ سفید- در این پنجره پاپ آپ می توانید چندین تنظیمات استاندارد تعادل سفیدی خودکار را انتخاب کنید که در هر دوربینی نیز موجود است. باید در نظر داشت که با وجود "استاندارد" ، آنها می توانند از دوربینی به دوربین دیگر و از برنامه ای به برنامه دیگر کاملاً متفاوت باشند و مهمتر از همه ، همیشه با وضعیت واقعی اشیا مطابقت ندارند ، یعنی این تنظیمات بسیار متوسط ​​و تقریبی
  همیشه می توانید روی گزینه کلیک کنید خودکار، آنقدر نادر نیست که نتایج کاملاً قابل قبولی داشته باشد. خوب، اگر هیچ یک از گزینه های پیشنهادی مناسب شما نیست، ابزارهایی برای تنظیم دستی تعادل رنگ سفید در اختیار دارید - درجه حرارتو رنگ. خوب، دوباره، قطره چکان ابزار تعادل سفید را فراموش نکنید!
• قرار گرفتن در معرض بیماری- یکی از مهمترین ابزار مبدل. با کمک آن می توانید تصحیح نوردهی قابل توجهی در قاب موجود انجام دهید. به عنوان مثال، پرتره من از یک جغد کاملاً کم نور است (تاریک) که به راحتی با حرکت دادن اهرم به علاوه اصلاح می شود. اگر فریم بیش از حد نوردهی (بیش از حد) باشد، می توان با حرکت دادن اهرم به منفی آن را اصلاح کرد. ردیابی تغییرات در پیش نمایش عکس - قطعات با نوردهی بیش از حد به رنگ قرمز پر می شوند که بسیار راحت و بصری است.
• بهبود- جغد من پرهای سفید دارد و رنگ سفید به راحتی در نوردهی بیش از حد محو می شود. بنابراین، با تنظیم نوردهی به پلاس، در برخی از نقاط پرها نوردهی بیش از حد آشکاری دریافت کردم. برای رفع این مشکل، بیایید از یک ابزار واقعا فوق العاده استفاده کنیم. بهبود. این امکان را به شما می دهد تا محدوده دینامیکی یک عکس را حتی در فرآیند تبدیل اولیه گسترش دهید و نوردهی بیش از حد را در مکان های ضروری (تقریبا) بدون تأثیر بر بقیه کادر حذف کنید.
• نور را پر کنید- ابزار دومی که به گسترش دامنه دینامیکی کمک می کند. با کمک آن، در صورت لزوم، می توانید مناطق بیش از حد تاریک را در سایه ها روشن کنید، (تقریبا) بدون اینکه روی بقیه عکس تأثیر بگذارد. توجه شما را به این نکته جلب می کنم که با ابزار نور را پر کنیدو بهبودباید با دقت با آنها رفتار کنید و حس نسبت را از دست ندهید، زیرا زیاده روی در آنها به راحتی می تواند منجر به عکس های زشت، تخت و پر سر و صدا شود. در صورت استفاده صحیح و متعادل، این ابزارها قیمتی ندارند!
• وضوح- ابزار فوق العاده دیگری که با آن می توانید کنتراست تونال تصویر را افزایش دهید (میکرو کنتراست را افزایش دهید و جزئیات بیشتری بدست آورید) یا برعکس، آن را کاهش دهید و چیزی شبیه به یک افکت "نرم فوکوس" بدست آورید. اما مراقب باشید! استفاده بیش از حد می تواند تأثیر مخربی بر روی تصویر داشته باشد - نویز و مصنوعات ظاهر می شوند، به ویژه در مناطق خارج از فوکوس قابل توجه هستند، یا جزئیات به راحتی در مناطق با حداقل کنتراست تصویر ناپدید می شوند.

ارتعاش- ساز بسیار زیبایی به نظر من که برای شخص من کاملاً جایگزین ساز شده است اشباع. زیبایی آن در این واقعیت نهفته است که اشباع رنگ را فقط به صورت انتخابی افزایش می دهد و فقط در مناطقی که در حال حاضر برجسته ترین و روشن ترین هستند (تقریبا) بدون تأثیر بر رنگ های آرام تر (پس زمینه).

حالا بریم سراغ بعدی صفحه - منحنی تن.
هر چیزی که به کنتراست (و به طور غیرمستقیم رنگ) مربوط می شود را می توان با کار مستقیم با نمودار هیستوگرام و مناطق جداگانه نور، سایه ها و تون های میانی در اینجا اصلاح کرد. اصل کار مانند Curves فتوشاپ است، اما ساده تر است.
اگر با نشانک دوم کار می کنید نقطه، سپس همان نمودار را دریافت می کنیم که در آن می توانیم روی هر نقطه دلخواه مانند فتوشاپ کار کنیم.
و اینجا در نشانک است پارامتریکداده ها با تغییر مقادیر در چهار نقطه (نورها در دو مقدار و سایه ها نیز در دو مقدار) تغییر می کنند. برای مردم خوب نیست احساسمنحنی های فتوشاپ، نشانک پارامتریکباید بسیار واضح تر و شهودی تر باشد.

در نسخه های قبلی عملکرد ACR نقطه، متأسفانه ، کاملاً باگ بود و استفاده از آن تقریباً غیرممکن بود (شاید فقط من بودم ، نمی دانم). بنابراین، پس از کمی عصبانی شدن و تف کردن، به استفاده از توابع عادت کردم پارامتریک. در آخرین ورژنی که دارم، بالاخره امتیازها کار می‌کنند، اما من قبلاً آنقدر به کار با پارامترها عادت کرده‌ام که به طور خودکار ابتدا به این تب می‌روم، تغییرات را ایجاد می‌کنم و سپس به دومی اسکرول می‌کنم و نکات را نهایی می‌کنم. روی نمودار صادقانه بگویم، نمی‌دانم این کار چقدر منطقی است، اما من قبلاً به این روش کار کرده‌ام. :)

بریم سراغ بعدی صفحه - جزئیات. در اینجا ما روی وضوح تصویر و مبارزه با نویز کار خواهیم کرد.

NB!همانطور که متن زیر ابزارها به درستی بیان می کند، قبل از شروع هر گونه تغییر در این پنجره، اندازه پیش نمایش را تا 100٪ یا بالاتر افزایش دهید، فقط از این طریق می توانید تغییرات ایجاد شده را به طور قابل اعتماد پیگیری کنید.

ابزار کاهش سر و صداشامل دو بخش است - درخشندگیو رنگ. در اولی، شما با سرکوب نویز روشنایی و در دومی، نویز رنگی کار می کنید. در صورت لزوم، در ستون رنگلغزنده را می توان با خیال راحت تقریباً به حداکثر مقدار منتقل کرد ، هیچ ضرری از این کار نخواهد داشت. با درخشندگیباید مراقب باشید - هر چه مقدار بالاتر باشد، وضوح کلی تصویر کاهش می یابد. با این حال، این می تواند تا حدودی اصلاح شود.

تیز کردن- با استفاده از این ابزار می توانید وضوح تصویر را به میزان قابل توجهی افزایش دهید. تقریباً بر اساس همان اصل محبوب ترین ابزار این سری در فتوشاپ عمل می کند - ماسک بدون تیز.
شخصاً می توانم بگویم که من از این ابزار در مبدل بسیار کم استفاده می کنم و اغلب فقط در مواردی که ابتدا مجبور شدم با کاهش نویز کار کنم.

حالا بریم سراغ HSL / مقیاس خاکستری- مهمترین بخش تصحیح رنگ در مبدل.
در اینجا می توانید کاملاً انعطاف پذیر و سریع تصویر را به سیاه و سفید تبدیل کنید تا این کار را انجام دهید، فقط کادر کنار کتیبه را علامت بزنید تبدیل به Grayscale. ما اکنون با رنگ کار می کنیم، بنابراین این قسمت را دست نخورده رها می کنیم و به برگه های ابزار HSL می رویم - ترکیب جالب و به نظر من کاملاً موفق فتوشاپ. اشباع رنگ, رنگ انتخابیو میکسر کانال.

رنگ- کار با کانال های رنگی مختلف، در اینجا می توانید سایه های هر یک از رنگ های ارائه شده را انتخاب کنید. به عنوان مثال، من نمی خواستم رنگ قرمز در عکس صورتی به نظر برسد و می خواستم زرد را کمی گرم تر کنم - بنابراین اهرم های مربوطه را حرکت دادم.

اشباع- با همان اصل قسمت قبل، در اینجا می توانید با اشباع رنگ های مختلف بدون تأثیر روی رنگ های دیگر کار کنید.

درخشندگی- همین ابزار به شما امکان می دهد روشنایی رنگ ها را بر اساس کانال از تیره به روشن تر یا برعکس تغییر دهید.

همه این ابزارها بسیار بصری و بصری هستند. اما، مانند بسیاری از ابزارهای مبدل دیگر، نکته اصلی در اینجا این است که حس نسبت را از دست ندهید.

بنابراین، تصویر ما تقریباً آماده است، آخرین لمس ها باقی می ماند - اصلاح کاستی های انتخاب ها، که می تواند در بخش انجام شود اصلاحات لنز.

انحراف رنگی، یا انحراف رنگی- خطوط، نقاط و راه راه های رنگی ناخوشایند که در نتیجه این واقعیت ظاهر می شود که لنز همیشه نمی تواند هر سه جزء نور (قرمز، سبز و آبی) را به درستی به یک نقطه از صفحه ای که تصویر را ضبط می کند برساند. به عنوان یک قاعده، انحرافات رنگی در مکان هایی با بیشترین کنتراست ظاهر می شوند (به عنوان مثال، در امتداد خطوط یک جسم تاریک در برابر پس زمینه روشن).
این پدیده های ناخوشایند است که می توان با کمک یک ابزار مبارزه کرد انحراف رنگی. تصویر را تا 100% یا بالاتر بزرگ کنید و با حرکت دادن لغزنده ها به جلو و عقب، تغییرات را در مناطق مشکل دار تصویر تا رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال کنید.

وینیتینگ لنز، یا وینیتینگ لنزیعنی تصویر اطراف لبه های کادر تیره می شود.
این ابزار به شما امکان می دهد با این سایه ها مبارزه کنید یا برعکس آنها را ایجاد کنید. لازم به ذکر است که مشکل وینیتینگ در کار با اپتیک مدرن روز به روز کمتر رایج می شود، بنابراین این ابزار اغلب نه برای کاهش، بلکه برای افزایش میزان وینیتینگ استفاده می شود. این تکنیک هنری به شما امکان می دهد تا قسمت های خالی یا بی اهمیت کادر را تیره کنید، توجه بیشتری را به مرکز جلب کنید، روی شی اصلی تأکید کنید و فضای خاصی از طرح را منتقل کنید.
xmp.) برای استفاده در آینده. هر بار که این ماده اولیه تبدیل شده را باز می کنید، این پارامترها به طور خودکار روی آن اعمال می شوند. همانطور که در بالا در بخش "مدیریت داده های تبدیل" توضیح داده شد، می توان این پارامترها را برای هر اکولایزر دیگری نیز اعمال کرد.
وقتی فشار می دهید تصویر را باز کنیدتمام پارامترهای تبدیل نیز به طور خودکار در یک فایل xmp. ذخیره می شوند.

و در خاتمه می خواهم به شما بگویم که همه موارد بالا هم برای یک فایل و هم برای کل پکیج قابل اعمال است. برای انجام این کار، فقط تعداد مورد نیاز راو را انتخاب کنید - و همه آنها به طور همزمان در یک پنجره جداگانه در سمت چپ در ACR باز می شوند.

بعد از کلیک کردن انتخاب همه(یا انتخاب چند فایل انتخاب شده از لیست) و سپس کلیک کنید همگام سازی کنیدیک پنجره کنترلی جدید باز می شود که در آن می توانید پارامترهایی را که می خواهید تبدیل به صورت همزمان برای همه فایل های انتخاب شده اعمال شود، علامت بزنید.
سپس از طریق باز کردن تصویر(ها)یا انجام شدههنوز هم می توانید rav های تبدیل شده را در فتوشاپ باز کنید یا پارامترهای تبدیل را برای هر یک از آنها ذخیره کنید.

تصاویر خام که مستقیماً از حسگر دوربین دیجیتال گرفته می شوند، حداکثر فرصت را برای پردازش و روتوش تصاویر عکاسی در اختیار عکاس قرار می دهند. چنین تصاویری با فرمت RAW حاوی تمام اطلاعات بدون فشرده سازی یا از دست دادن هستند. این به این معنی است که می‌توانید عکس‌های هنری با کیفیت بالاتری را از آن‌ها دریافت کنید - با ارائه رنگ بهینه، جزئیات خوب در نقاط برجسته و سایه‌ها و نویز دیجیتال کم. بنابراین، امروزه نه تنها حرفه ای ها، بلکه علاقه مندان به عکاسی معمولی نیز به ابزارهایی برای کار با RAW متوسل می شوند.

در واقعیت، هر دوربین دیجیتال فایل‌های RAW را با پسوند فایل خود تولید می‌کند (مثلاً CR2 یا NEF)، و RAW فقط یک نام عمومی برای این تصاویر خام است. به همین دلیل، کار با RAW نیازمند نرم افزار خاصی است که بتواند ده ها فرمت مختلف را از مدل های مختلف دوربین تشخیص دهد. عکاسان حرفه ای که با حجم زیادی از تصاویر عکاسی سروکار دارند، معمولاً محصولات نرم افزاری تجاری مانند Adobe Lightroom یا Capture One Pro را انتخاب می کنند که عملکرد قدرتمندی دارند. با این حال، برای دارندگان دوربین های DSLR ساده آماتور به سختی توصیه می شود که بلافاصله نسخه پولی Lightroom را خریداری کنند، به خصوص که چنین لذتی ارزان نیست. آنها می توانند چندین ویرایشگر رایگان خوب را توصیه کنند که به آنها کمک می کند تا به سرعت تصاویر خام "خام" را تصحیح کنند.

یک ویرایشگر عکس راحت و ساده که از تمامی پلتفرم های اصلی موبایل و دسکتاپ (اندروید، iOS، ویندوز، مک) پشتیبانی می کند. این می تواند با فایل های RAW کار کند و تقریباً تمام عملکردهای لازم برای پردازش تصاویر خام را در اختیار کاربر قرار می دهد. اول از همه، این ویرایش اولیه با برش عکس ها، تنظیم تن و طرح رنگ، تنظیم نوردهی برای صحنه های مختلف (شب، روز، با فلاش و غیره)، تغییر روشنایی و کنتراست است. سپس امکان اعمال انواع افکت ها (مثلاً لومو و وینتیج) و همچنین روتوش عکس های پرتره از جمله رفع چین و چروک و عیوب جزئی، صاف کردن پوست و سفید کردن دندان ها وجود دارد. یک موضوع جداگانه در Fotor ایجاد کلاژهای جالب با استفاده از قالب های آماده یا در حالت رایگان و خلاقانه است. این ویرایشگر تقریباً تمام فرمت‌های اصلی RAW دوربین‌های دیجیتال را تشخیص می‌دهد و رابط کاربری ساده و بصری دارد.

می توانید این برنامه را به صورت رایگان از فروشگاه ویندوز (برای Win) یا از iTunes (برای مک) دانلود کنید.

با این حال، برای کسانی که می‌خواهند ابزاری واقعا قدرتمند و کاربردی برای پردازش فایل‌های RAW، تقریباً مشابه قابلیت‌های لایت روم، داشته باشند، باید توجه خود را به برنامه Raw Therapee معطوف کنند. از اکثر فرمت های RAW تولید شده توسط مدل های مختلف دوربین دیجیتال پشتیبانی می کند. این یک ویرایشگر با طیف گسترده ای از عملکردها و فیلترها و همچنین یک مدیر عکس داخلی است که به شما امکان می دهد یک نوع رتبه بندی تصویر را تنظیم کنید. فهرستی جزئی از قابلیت‌های Raw Therapee شامل تصحیح نوردهی، نگاشت تن، تنظیم کانال رنگ، جبران انحراف رنگی و تنظیم تعادل رنگ سفید است. پردازش دسته ای فایل ها پشتیبانی می شود. هر گونه تغییر در تنظیمات بلافاصله در پنجره پیش نمایش نمایش داده می شود و همیشه می توان با ذخیره تاریخچه عملیات انجام شده به مرحله قبلی پردازش تصویر بازگشت. ویرایشگر Raw Therapee مطمئناً برای آن دسته از کاربرانی که در فرآیند پردازش تصاویر عکس خلاق هستند جذاب خواهد بود.

زیبا و سبک، UFRaw بر اساس پلاگین DCRaw برای ویرایشگر GIMP است. می تواند به عنوان یک برنامه مستقل در لینوکس، Mac OS X یا ویندوز اجرا شود. از تعداد کافی فرمت RAW از مدل های مختلف دوربین پشتیبانی می کند. هنگام کار با تصاویر خام، UFRaw به شما امکان می‌دهد تعادل رنگ سفید را تنظیم کنید، نوردهی و اشباع رنگ را تنظیم کنید و نقص‌های لنز (انحراف رنگی و رنگ‌بندی) را از بین ببرید. عکس های پردازش شده با فرمت RAW را می توان به راحتی به TIFF، PPS یا JPEG رایج تر تبدیل کرد.

در میان ابزارهای رایگان، Darktable می تواند به راحتی با Raw Therapee فوق الذکر در طیف عملکرد و تنظیمات خود رقابت کند. تنها اشکال این برنامه این است که برای لینوکس و MacOS "طراحی شده" است، در حال حاضر هیچ نسخه ای برای استفاده در سیستم عامل آشنای ویندوز وجود ندارد. اما این ویرایشگر واقعاً امکانات زیادی دارد، زیرا برنامه دارای معماری ماژولار است. یعنی با اتصال ماژول های اضافی می توانید به طور مداوم عملکرد برنامه را گسترش دهید. Darktable کنترل کامل رنگ، تنظیم تراز سفیدی، ویرایش و تبدیل تصاویر عکس، حذف نویز دیجیتال و نواقص نوری، اعمال جلوه های هنری مختلف، و همچنین ذخیره و فهرست بندی مجموعه ای از عکس ها را به کاربر ارائه می دهد (شما می توانید به عکس ها امتیاز دهید و برچسب اضافه کنید. ). همانند Raw Therapee، هنگام پردازش فایل‌های RAW، همه تغییرات ذخیره می‌شوند، به این معنی که می‌توانید در هر زمان به تصویر اصلی بازگردید.

تبدیل Scarab Darkroom با قابلیت ویرایش با فرمت‌های RAW که توسط دوربین‌های معروف Canon، Nikon، Olympus، Panasonic، Pentax، Samsung و Sony پشتیبانی می‌شوند، کار می‌کند. با استفاده از یک رابط کاربری ساده و شهودی، می توانید روشنایی و کنتراست عکس را تنظیم کنید، دمای رنگ را تغییر دهید و عکس را به صلاحدید خود برش دهید. Scarab Darkroom شامل پشتیبانی هیستوگرام RGB است که امکان تصحیح رنگ حرفه ای را باز می کند. این برنامه تصاویر حاصل از عکس را به دو فرمت رایج - JPEG و TIFF تبدیل می کند. یک برنامه خوب و رایگان برای یک عکاس مبتدی.

بارها از من خواسته شده که در مورد پردازش فایل های RAW توسط عکاسان مبتدی بنویسم، اما فکر می کردم قبلاً در این مورد توسط نویسندگان دیگر مطالب زیادی نوشته شده است، اما اینجا یک بار دیگر توسط یک فرد خوب از من خواسته شد، بنابراین من خودم را به اشتراک می گذارم. دانش و تجربه.

فایل RAW

اگر هنوز در حال تیراندازی هستید JPG، پس بدانید که این یک ظاهر رقت انگیز است خامفایل از نظر توانایی استخراج اطلاعات مفید برای عکاس. خامفایل اساساً داده‌ای تقریباً خام است که با تنظیم، تصحیح و غیره تراز سفیدی پردازش نشده است (حداقل نباید) که در خامفایل "کشش" بهتر سایه می شود و نوردهی بیش از حد بهتر جبران می شود. به همین دلیل است که بهتر است با فرمت RAW عکس بگیرید و تصاویر اضافی را روی کارت حافظه ننویسید زیرا:

1. شما همیشه می توانید آن را از خام
2. او فضا را اشغال می کند
3. هنگام ضبط روی کارت حافظه با پر شدن بافر دوربین، سرعت عکسبرداری را کاهش می دهد (بیش از یک نوشته شده است خامو همچنین یک جیپ)

با اينكه خامفایل اساساً داده خام است، وقتی آن را در مبدل RAW باز می کنید چندان ساده نیست. همراه با تریلر می باشد. نمایه ای برای تصحیح اعوجاج، وینیتینگ و کاهش نویز اغلب در فایل تعبیه می شود. احتمالاً می توان پیشگام چنین "تقلب" های کوچکی دانست سونی، که کاهش نویز فایل ها از مقادیر ISO خاصی شروع به کار کرد. او را تعقیب کردند FUJIFILMو اوضاع را بدتر کرد. شما یک فایل RAW را در آن باز می کنید Adobe Camera Raw(از این پس ACR نامیده می شود)، اما دیگر اعوجاج و رنگ بندی وجود ندارد و اغلب نویز از قبل "سرکوب" شده است. این ممکن است برای یک عکاس مبتدی که نمی‌خواهد عکاسی یاد بگیرد، اما می‌خواهد کلیک کند خوب باشد، و برای کسی که سعی می‌کند بفهمد کدام ISO برای عکاسی بهتر است و لنزش چه ویژگی‌هایی دارد بد است.

مبدل های RAW

مبدل RAW برنامه ای است که داده های منبع را به درستی رمزگشایی می کند (من با کلمات ساده می نویسم) و به صورت تصویری به ما نشان می دهد.
در واقع، داده ها را می توان به روش های مختلف رمزگشایی کرد و بنابراین نتیجه برای مبدل های RAW مختلف کمی متفاوت است. معروف ترین و "پیشرفته ترین" البته این است که Adobe Camera Raw. پروفیل های رنگ DCP را درک می کند، دارای کنترل های زیادی برای پرسپکتیو، اعوجاج، رنگ بندی، تغییر رنگ و کار با نویز و وضوح است. توسط غول بازار گرافیک - این شرکت تبلیغ می شود Adobe، بنابراین چه بخواهید چه نخواهید، بقیه باید به هر طریقی روی آن تمرکز کنند.

در اینجا، هرکسی که از مبدل RAW دیگری (از عکاسان با تجربه) استفاده می کند، خشمگین می شود و "فراموش شده" خود را به یاد می آورد. گرفتن یکییا RPP، اما یک واقعیت یک واقعیت است - ACRقدرتمندتر، ساده تر و سریعتر در حال توسعه است.

با این حال، این مورد علاقه مبدل های RAW چندان کامل نیست. نکته مهم آن این است که از تمام این "افزونه هایی" که سازنده دوربین به فرمت فایل RAW خود متصل می کند استفاده می کند و بدون اطلاع کاربر و بدون امکان خاموش کردن آنها را روشن می کند. برای درک اینکه چگونه این اتفاق می افتد، می توانید تماشا کنید. که در ACRهیچ صدایی وجود ندارد و همه چیز به نوعی صاف است. اما هنگامی که آن را در یک مبدل RAW دیگر باز می کنید، معلوم می شود که در واقع نویز زیادی وجود دارد. در واقع، زمانی که فایلی را از این دوربین در ACR باز می کنید، کاهش خودکار نویز، اعوجاج و تصحیح تصویر رخ می دهد. نرم افزار البته
به عنوان مثال، چرا من، مانند 90 درصد از عکاسان دیگر، از Adobe Camera Raw استفاده می کنم؟ پاسخ ساده است - این برنامه یک شرکت بزرگ در پشت خود دارد و به توسعه خود ادامه خواهد داد، در حالی که سایرین، از جمله مبدل های بسیار امیدوارکننده RAW، توسط یک نفر پشتیبانی می شوند. وقتی حوصله اش سر می رود، به سادگی پروژه را رها می کند و شما بدون ابزار مورد علاقه خود می مانید. پس بیایید در مورد احتمالات صحبت کنیم Adobe Camera Raw.

ویژگی های Adobe Camera Raw

من از یک ابزار استاندارد فهرست نویسی عکس استفاده می کنم، Adobe Bridge. از نظر ایدئولوژی به من نزدیکتر است. این یک ابزار تمام عیار برای پیمایش، رتبه‌بندی عکس‌ها، مشاهده پارامترهای عکسبرداری و غیره است. هیچ چیز اضافی. برای کسانی که می خواهند یک "ترکیب" وجود دارد Adobe Lightroom، که همچنین استفاده می کند ACRاما ایدئولوژی آنجا از عکاسی پیوسته سرچشمه می گیرد.

ابتدا خود را به روز کنید ACRبه نسخه فعلی اغلب به روز می شود و برخی از ویژگی هایی وجود دارد که در نسخه های قدیمی وجود نداشت.

همانطور که می بینید، سه عنصر مهم برای کنترل فرآیند توسعه RAW وجود دارد:

1. پنل اصلی
2. پانل کمکی
3. هیستوگرام

پارامترهای اساسی / پایه

تعادل رنگ سفید

اولین کاری که انجام می دهیم این است که تعادل رنگ سفید را تنظیم کنیم. خوب است اگر آن را بدانیم، دوربین آن را حدس زده باشد یا از مقیاس رنگی استفاده کنیم.

قطره چکان خاکستری را انتخاب کنید و روی پچ خاکستری، سوم از سمت چپ کلیک کنید. این یک رنگ خنثی خاکستری متوسط ​​است. به این ترتیب تراز سفیدی ما دقیق ترین خواهد بود.

اگر مقیاسی در کادر تست وجود نداشت، از تنظیمات استاندارد در منوی «تعادل سفیدی» استفاده کنید یا لغزنده‌های تراز سفیدی را حرکت دهید تا زمانی که رنگ پوست مدل را دوست داشته باشید. همچنین ممکن است چیزی خاکستری خنثی در قاب وجود داشته باشد که می توانید با قطره چکان به آن فشار بیاورید و تصور کنید خاکستری است. چنین کمکی هر از گاهی رخ می دهد.

به عنوان مثال، در کادری که دختری روی مبل نشسته است، یک "کارت خاکستری" کامل از نوارهای خاکستری و سیاه پشت او وجود دارد. اما به خاطر داشته باشید که اشیایی که در نگاه اول ممکن است خاکستری به نظر برسند ممکن است در واقع رنگ مایل به آبی یا بژ داشته باشند و پس از آن نمی توانید از آنها به عنوان عنصر کالیبراسیون استفاده کنید.

نمودار میله ای

اکنون باید مطمئن شوید که نشانگرهای نوردهی بیش از حد و نوردهی کم روشن هستند. برای انجام این کار، بررسی کنید که مثلث های کوچک در هیستوگرام مانند مثال درج شده باشند (دایره شده باشند).

حال، اگر عکس من به اشتباه نوردهی شده باشد یا کنتراست بیش از حد داشته باشد، نواحی نوردهی بیش از حد با رنگ قرمز و مناطق کم نوردهی شده با رنگ آبی برجسته می شوند.

مکان هایی که با رنگ آبی مشخص شده اند دارای مقدار رنگی هستند: 0، 0، 0

مکان هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند دارای ارزش رنگی هستند: 255، 255، 255

باید از هر دو دوری کنید، مگر اینکه یک عکس کاتالوگ باشد که پس‌زمینه آن باید سفید یا سیاه باشد.

نمایشگاه

اگر یک خطای کلی کوچک در مثبت یا منفی دارید، از نوار لغزنده " " استفاده کنید.

تضاد

گاهی اوقات افزایش کنتراست عکس برای تولید رنگی زنده تر می تواند مفید باشد. این موثرترین راه برای بهبود عکس بدون خراب کردن آن است (تا زمانی که کنتراست را در محدوده معقول افزایش دهید).

"سوتا"

"نور" سفید نیست. اما ببند و می توانید آنها را به رنگ سفید یا تیره به خاکستری روشن کنید.

در این عکس، "نورهای" اصلی روی پیراهن سفید و "موش" روی میز جمع شده است.
آنها می توانستند به نوردهی بیش از حد بروند، اما نوردهی در اینجا عالی است و بنابراین دقیقاً همانطور که باید باشند - در لبه هستند.

"سایه ها"

"سایه ها" کل لباس، راه راه روی دیوار، زیر مبل و غیره است. در این عکس سایه های زیادی وجود دارد و با دیوار روشن و پیراهن سفید کنتراست فوق العاده ای ایجاد می کنند.

سایه ها را می توان با این نوار لغزنده روشن کرد، اما من از شما خواهش می کنم از آن استفاده کنید. یک جانور وحشتناک در سایه ها زندگی می کند - "صداها". هر ناحیه ای از قاب که نور کمی دریافت می کند، منبع بالقوه "نویز" است. بسیاری از عکاسان مبتدی بر این باورند که همه چیز باید در عکس قابل مشاهده باشد. این اشتباه است. "همه چیز قابل مشاهده است" معادل "هیچ چیز قابل مشاهده نیست" است. عکس باید دارای فوکوس سوژه و مناطق بی اهمیت باشد. این موارد ناچیز باید به سایه ها بروند و کنتراست کلی را در مقایسه با شخصیت اصلی نور عکس ایجاد کنند.

اگر سایه‌ها را برجسته کنید، «صدا» را از آنجا بیرون می‌کشید و سپس وظیفه دیوانه‌وار نابود کردن هیولایی را که خودتان خلق کرده‌اید، دارید.

من یک دوربین نسبتا جدید Canon 5DsR دارم، بنابراین سایه ها به خوبی کشیده می شوند و نویز کمی وجود دارد. برای دیدن آنها باید نوردهی را 2 استاپ بالا می بردم.

این نقاط سبز و بنفش "نویز" هستند. نیازی به مبارزه با آنها نیست. و اگر بدون این کار نتوانیم، به برگه «کاهش نویز» می‌رسیم.

"سفید"

اسلایدر "سفید" خیلی بیشتر از لغزنده "سایه" مورد نیاز است زیرا ... اغلب اجازه می دهد تا یک حرکت جزئی برای جلوگیری از نوردهی بیش از حد در قاب، اگر حیاتی نباشد.

اینکه چقدر می‌توانید یک عکس را از نوردهی بیش از حد محلی خارج کنید به دوربین شما بستگی دارد. اگرچه دوربین های مدرن عملکرد خود را در این زمینه در حدود سال 2008 بهبود بخشیده اند، اما نوردهی کم هنوز به بدی نوردهی بیش از حد نیست. به زبان ساده، «نور قرار گرفتن بیش از حد» تقریباً همیشه امکان ذخیره یک عکس وجود ندارد. اما اگر کمی نور بتابانید، می توانید چیزی را بیرون بکشید، البته با نویز و رنگ های کثیف. این برای همه دوربین ها صدق می کند، فکر نکنید که دوربین شما خاص است. جدیدترین رو امتحان کردم و سونی A7R II. هیچ معجزه ای وجود ندارد :)

"سیاه"

گاهی اوقات باید کنتراست جسمی را که دارای مناطق سفید است افزایش دهید. کنتراست را با روشن کردن رنگ سفید و تیره کردن سیاه افزایش می دهیم. اگر نتوانیم سفید را لمس کنیم، سیاهی را تیره می کنیم. این اسلایدر برای همین است. شما همچنین می توانید سیاهی را از کل قاب حذف کنید، اما من نمی توانم موردی را تصور کنم که در کل فریم به این مورد نیاز باشد، به جز به صورت محلی، اما این لغزنده در کل فریم کار می کند.

هنگام کار با این نوار لغزنده، مطمئن شوید که نشانگر نوردهی کم در هیستوگرام روشن است. این کار باعث می‌شود که مناطقی که نمی‌خواهید کاملاً سیاه باشند، به سیاهی «ناک اوت» تبدیل نشوند.

میکروکنتراست / شفافیت

میکروکنتراست بسیار شبیه تیز کردن خام عمل می کند. البته به وضوح اضافه نمی کند، اما توهم تیزی را اضافه می کند.

بسیار با احتیاط استفاده کنید یا اصلا استفاده نکنید. روش های بسیار ملایم تری برای افزایش وضوح بصری وجود دارد، از جمله در طول فرآیند توسعه RAW (ما به آن خواهیم رسید).

"رنگ هسته ای" / لرزش

ترجمه تحت اللفظی آن طنین است. من آن را "رنگ هسته ای" می نامم زیرا به سادگی تمام رنگ ها را تغییر می دهد. پس از چنین تشدید رنگ ها، نگاه کردن به آنها به سادگی غیرممکن است.

بیشتر اوقات ، طرفداران این نوار لغزنده روی اشیایی که چشمان ما به رنگ آنها حساس است " سوراخ " می کنند: آسمان و چمن. شما همه رنگ های آسمان را می شناسید مگر اینکه ساکن معمولی مترو باشید. همین مورد در مورد چمن. تشخیص خطا در رنگ چمن بسیار آسان است. رنگ اشتباه چمن و آسمان توسط اکثر بینندگان رد می شود. آن نوار لغزنده را فراموش کنید!
به جای این نوار لغزنده، از "Contrast" و یک برگه دیگر به نام HSL/Grayscale استفاده کنید (در ادامه در مورد آن بیشتر توضیح خواهیم داد).

اشباع رنگ

تاثیر این لغزنده تقریباً به اندازه اسلایدر مخرب است. در واقع، هر سه لغزنده آخر مضر هستند.

مضر است، زیرا آنها ظاهر دستیابی آسان به نتایج را نشان می دهند و مبتدی فکر می کند که همه چیز خوب است. اما در واقع، او عکس اولیه خوب خود را با پردازش ضعیف خراب می کند. اونوقت بهتره کاری نکنی
اگر رنگ‌های عکس شما بیش از حد محو شده‌اند، معمولاً دلایلی وجود دارد که در طول فرآیند عکس‌برداری منجر به این امر می‌شود. قبول کنید که این عکس ازدواج است. دلایل چنین ازدواجی را مشخص کنید و سعی کنید در آینده بهتر عکس بگیرید. نیازی نیست یک تکه از g را بردارید و سعی کنید آنچه را که در آن نیست فشار دهید. برای گرفتن یک عکس عالی، ابتدا باید حداقل یک عکس خوب بگیرید و سپس آن را کارآمد و حداقل پردازش کنید. این به معنای رنگ آمیزی مجدد آن نیست! به عنوان یک قاعده، تمام پردازش ها شامل حذف گرد و غبار، افزایش کنتراست و اصلاح برخی از نقص های هندسی جزئی است. همه! شما یک عکاس هستید، نه یک روتوش. روتوش را به حرفه ای ها بسپارید.

صاف کردن و برش عکس

در اینجا باید کمی انحراف از "پانل اصلی" ایجاد کنم و به پانل کمکی سوئیچ کنم. واقعیت این است که پس از رفع ایرادات کوچک در عکس، می خواهید افق را یکسان کنید. آن ها نه شخص و نه افق در یک عکس منظره نباید به سمتی متمایل شوند. اما برخی از عکس‌ها همیشه با زاویه گرفته می‌شوند، به خصوص زمانی که من درگیر موضوع هستم.

در این مورد، من خوش شانس بودم و خطوط عمودی روی دیوار وجود دارد. به احتمال زیاد دقیقاً به صورت عمودی چسبانده شده اند و دیوار یکنواخت است.
من ابزار خط کش را انتخاب می کنم، روی هر نقطه از خط که باید عمودی باشد کلیک می کنم و آن را به پایین یا بالا می کشم.

تصویر کمی می چرخد ​​و موقعیت خود را اصلاح می کند و خط برش مورد نظر عکس را مشاهده خواهید کرد. در این خط نیز کنترل هایی را مشاهده خواهید کرد - مربع های کوچکی که می توانید آنها را بکشید و خط برش را حرکت دهید.

جعبه های کنترل با فلش های قرمز مشخص شده اند.

در این مورد، من از لایه دوم پرده در بالا خوشم نمی آید، خط تریم را پایین می آورم. همچنین خط چپ را به سمت راست حرکت می دهم تا سیم روی زمین و مقداری جعبه قطع شود. اگر واقعاً به یک عکس کامل نیاز داشتم، می توان کف را در این مکان بازسازی کرد، اما این کار برای عکاسان مبتدی نیست و بنابراین به موضوع مربوط نمی شود.

منتظر Enter می مانم و مقدار اضافی از تصویر قطع می شود. در واقع هیچ چیز از نظر فیزیکی قطع نشد زیرا ما با یک فایل RAW کار می کنیم، اما تنظیمات ما در فایل XMP که اکنون به RAW پیوست شده است، تغییراتی ایجاد کرده است. حالا عکس به این صورت باز میشه...

اگر اکنون با کلیک کردن روی «انجام شد» کار با فایل RAW را ترک کنیم، بعداً همیشه می‌توانیم برگردیم و با انتخاب ابزار Crop (که با فلش قرمز نشان داده شده است) و Esc را فشار دهیم، برش را لغو کنیم.

اگر نیازی به صاف کردن تصویر نداشتید، همیشه می‌توانید به سادگی با استفاده از ابزار Crop، تصویر را به نسبت دلخواه برش دهید.

اکنون، با وجدان راحت، به "پانل اصلی" باز می گردیم.

زبانه دوم - منحنی تن

این تب به شما امکان می دهد با یک ابزار Adobe Photoshop به نام "Curves" کار کنید. این یک ابزار بسیار منعطف است و بسیار خوب است که می توانید حتی قبل از ورود به فتوشاپ از آن استفاده کنید، زیرا ... مخرب نیست همیشه می توانید این تغییرات را لغو کنید. و تغییرات با استفاده از "منحنی ها" می تواند کاملاً جهانی باشد. هر دو به سادگی روشن و تیره کردن پیکسل های روشنایی خاص و کار در کانال های رنگی وجود دارد.

اگر در برگه Basic تنظیمات "برجسته"، "سایه ها"، "سفید" و "سیاه" را نداشتیم، در اینجا کنترل های ویژه ای ارائه می شود که عملکرد لغزنده را محدود می کند. کدام محدوده روشنایی سایه و کدام محدوده روشنایی در نظر گرفته می شود؟ این را خودتان با نقاطی که در تصویر با فلش های قرمز مشخص شده اند تعیین می کنید.

اگر تنظیمات استاندارد را تغییر ندهید، لغزنده های "نور"، "سایه" و غیره که من در یک قاب قرمز دایره کردم، دقیقاً مانند برگه اول کار می کنند.
من عمداً نقاط کنترل را جابجا کردم و در ناحیه ای که با رنگ قرمز دایره شده بود، می توانید ببینید که محدوده نورهایی که تحت تأثیر قرار دادم بسیار کم بود.

همچنین یک تب دوم به نام Point وجود دارد. انعطاف پذیرترین تنظیم منحنی را فراهم می کند. در اینجا هیچ چیز پیچیده ای وجود ندارد، اما هنگام کار با منحنی مراقب باشید. بیشتر اوقات، نورها و سایه‌ها از قبل کم و بیش به طور معمول توزیع می‌شوند، بنابراین اگر نورها را به سمت سفید بکشید، رنگ خود را از دست می‌دهید و "نویز" می‌تواند از سایه‌ها خارج شود. در عین حال، چنین منحنی می تواند برای شما بسیار مفید باشد، به عنوان مثال، هنگام پردازش عکس های زیر آب، جایی که کانال قرمز معمولاً بسیار بد است. شما می توانید یک تنظیمات نمایه برای خود ایجاد کنید که سبز-آبی را تضعیف کند و قرمز را تقویت کند و آن را روی همه عکس ها اعمال کنید. به علاوه، این یک تکنیک مخرب نیست.

من لیست کشویی را با یک فلش بزرگ مشخص کردم، جایی که می توانید تنظیمات استاندارد "کنتراست خطی" (به طور پیش فرض، منحنی خطی است)، "کنتراست متوسط" و "کنتراست قوی" را انتخاب کنید.
می‌توانید خطی-متوسط-قوی را تغییر دهید تا بفهمید چگونه به دست می‌آیند. منحنی به یک موج سینوسی تبدیل می شود و سایه ها را تیره می کند و نقاط برجسته را روشن می کند.

بر اساس این دانش، می توانید خودتان تصمیم بگیرید که چه چیزی را روشن یا تیره کنید. شما باید این کار را برای همه کانال ها یا فقط برای یک کانال انجام دهید.

این ویژگی در لیست عملکردهای ساده گنجانده نشده است (به ویژه هنگام کار با کانال های رنگی جداگانه)، بنابراین اگر چیزی را متوجه نشدید، نگران نباشید، بعداً زمانی که واقعاً به آن نیاز داشتید، آن را درک خواهید کرد.

برگه جزئیات

برگه جزئیات وظیفه شارپ کردن تصویر و کاهش نویز نامطلوب را بر عهده دارد.

تیز کردن

منوی اول با فلش های قرمز تیز کردن بصری است. بدیهی است که ما نمی‌توانیم جزئیات اضافی را از هیچ جایی دریافت نکنیم، اما همیشه می‌توانیم مغز بیننده را فریب دهیم تا فکر کند عکس واضح‌تر از آن چیزی است که هست. برای این منظور، از یک روش شناخته شده (اما نه کمتر شگفت انگیز) برای پردازش خطوط تصویر استفاده می شود (این روش در زبان روسی شارپ کردن کانتور نیز نامیده می شود)، که در آن خود کانتور تیره شده و از هر دو طرف با یک خط سفید مشخص می شود. دوباره آن را با کلمات ساده بیان کنید).

با قدرت اثر، همه چیز واضح است، اثر افزایش وضوح بصری قوی تر است. آستانه ای وجود دارد که در آن مصنوعات شروع به ظاهر شدن می کنند. سعی کنید در قدرت افکت زیاده روی نکنید، بلکه شعاع مناسب برای اندازه عکس و اندازه جزئیات خود را پیدا کنید و سپس قدرت افکت را افزایش دهید.

آیتم منو "جزئیات کوچک" / جزئیات امکان بهبود بافت ها را در عکس فراهم می کند و مقادیر کوچک این پارامتر فقط روی لبه ها کار می کند.

مورد "ماسک" این امکان را فراهم می کند که بر روی خطوط تیز تمرکز کنید و روش بهبود را به طور خاص برای آنها اعمال کنید. در اینجا ارزش توجه به این واقعیت را دارد که اگر کلید ALT را نگه دارید و لغزنده ها را جابجا کنید، همه آیتم های منو حالت بصری دارند.

کاهش سر و صدا

من سایه ها را با استفاده از نوار لغزنده "Shadows" از تب اول برجسته می کنم و نویز به طور طبیعی در جایی که سایه ها بود ظاهر می شود. من با تجزیه و تحلیل این صداها شروع می کنم. واقعیت این است که نویز به دو نوع تقسیم می شود: روشنایی و رنگ. نقاط روشنایی نقاطی با روشنایی متفاوت هستند که به طور تصادفی در سراسر تصویر توزیع می شوند. شما واقعا نمی توانید کاری با آنها انجام دهید، فقط عکس را کمی تار کنید. عکس واضح تر خواهد بود، اما نقاط نیز کمتر قابل مشاهده خواهند بود. نویز درخشندگی در ISOهای بسیار بالا هنگام عکسبرداری رایج است.

نویز رنگی همیشه در هر ISO در سایه ها وجود دارد. آنها همان چیزی هستند که وقتی سایه ها را روشن می کنید ظاهر می شوند. آنها به صورت نقاط رنگارنگ بنفش، سبز و قرمز به نظر می رسند که به شکلی آشفته چیده شده اند.

بر این اساس، لغزنده ها با فلش هایی مشخص شده اند که به شما امکان می دهد با انواع مختلف نویز مقابله کنید.

اکنون ما فقط در مورد کار در آن بحث می کنیم خاممبدل، اما باید بدانید که علاوه بر خاممبدل هنوز راه های زیادی برای مقابله با "نویز" وجود دارد.
افزونه هایی برای فتوشاپ، مثلا، Imagenomic Noisewareیا توپاز دنوایز. هر دو گزینه های خوبی برای کاهش نویز در شرایط سختی هستند.

یک تکنیک نیز وجود دارد چند شات، که هنگام عکاسی از سه پایه کمک می کند. شما یک سری عکس با ISO بالا می گیرید (مثلاً از یک آسمان پرستاره با سرعت شاتر کوتاه می گیرید زیرا با سرعت شاتر طولانی ستاره ها از قبل به آهنگ تبدیل می شوند)، سپس عکس ها را روی هم می گذارید و فقط اشیاء ثابت در عکس ها باقی می مانند. . نویز یک چیز آشفته است، بنابراین در این مورد از تصویر کم می شود. من فکر می کنم برای شما مهم است که بدانید چنین روشی وجود دارد.

HSL / مقیاس خاکستری

Tab HSL / مقیاس خاکستریمحدوده رنگ را کنترل می کند. HSL یک مدل توصیف رنگ است و مخفف Hue / Saturation / Lightness است. این مدل می تواند هر رنگی را توصیف کند.

می توانید طیف وسیعی از رنگ ها را انتخاب کنید و رنگ، اشباع رنگ و روشنایی آنها را تغییر دهید. این یک محصول بسیار موثر و شسته و رفته در صورت استفاده ماهرانه است.

رنگ (رنگ)

دو خط آخر مرا در ترجمه رنگ با مشکل مواجه کرد زیرا ... هر دوی این رنگ ها در زبان روسی بنفش هستند :) اما در انگلیسی بنفش به سه نوع تقسیم می شود.

بنابراین، با کشیدن، به عنوان مثال، نوار لغزنده رنگ قرمز به سمت راست، من یک جدول قهوه ای نیست، بلکه یک جدول قرمز دریافت می کنم.

توجه داشته باشید که رنگ آمیزی مجدد طیف نسبتاً باریکی از رنگ ها را به تصویر می کشد و کف را قهوه ای می کند. این اتفاق به این دلیل است که کامپیوتر می داند که کف فقط قهوه ای به نظر می رسد، اما در واقعیت به نارنجی نزدیک تر است. اگر نوار لغزنده نارنجی را لمس کنید، کف بلافاصله شروع به رنگ آمیزی مجدد می کند. در هر صورت تمام رنگ های عکس در یکی از محدوده های این لیست قرار دارند.

اشباع

در اینجا می توانید هر رنگی را تقویت کنید. در این مورد، نوار لغزنده قرمز را کشیدم و حتی لب هایم با آرایش جدید درخشیدند.

سبکی

با تغییر روشنایی طیف کوچکی از رنگ ها می توانید به نتایج خوبی برسید. من هر از گاهی از این تب استفاده می کنم تا آسمان آبی روشن را تیره تر کنم بدون اینکه روی رنگ آن تأثیر بگذارم. می توانید آن را تیره تر کنید و اشباع آن را کاهش دهید. به نظر می رسد رنگ واقعی آسمان است.

توصیه می کنم میزان اشباع را افزایش ندهید، بلکه فقط در صورت لزوم آن را کاهش دهید. همچنین مفید است زمانی که Adobe Camera Rawرنگ قرمز را به درستی پردازش نمی کند. می توانید میزان اشباع را کاهش دهید و رنگ پوست نرم تری به دست آورید.

در این مورد، من رنگ های نارنجی را تیره کردم و دختر را برنزه کردم.

اسپلیت تونینگ

Tab اسپلیت تونینگبه معنای واقعی کلمه به عنوان "تونینگ جداگانه" ترجمه شده است و ماهیت آن رنگ آمیزی نورها در یک رنگ و سایه ها در رنگ دیگر است. به عنوان مثال، نورها گرم و سایه ها سرد هستند. این ابزار به طور تصادفی معرفی نشده است و دلیل کارکرد آن را می توان از مقاله در قسمت آن فهمید

با استفاده از نوار لغزنده رنگ، رنگ هایلایت یا سایه ها را به رنگ دلخواه تغییر می دهیم. به طور معمول، تونینگ گرم برای هایلایت و تونینگ سرد برای سایه ها استفاده می شود. در مرحله بعد، میزان اشباع این تونینگ را با نوار لغزنده "اشباع" انتخاب می کنید. بین تنظیم تونینگ هایلایت ها و سایه ها یک نوار لغزنده تعادل بین این اعمال وجود دارد، یعنی. آنچه در واقع به عنوان نور و سایه به حساب می آید.

مثال

البته بستگی به سلیقه شما دارد که آیا عکس نیاز به تونینگ دارد یا خیر. گاهی اوقات تونینگ یک عکس متوسط ​​را ذخیره می کند و اغلب توسط عکاسانی که از عروسی عکس می گیرند استفاده می کنند.

برای لغو جلوه، فقط لغزنده های اشباع را روی صفر قرار دهید.

اصلاحات لنز

این زبانه برای از بین بردن تأثیر عیوب لنز بر روی تصویر طراحی شده است. در این قطعه، اگر دقت کنید، می توانید به شکل حاشیه های بنفش روی عناصر عمودی سفید رنگ ببینید.

در اینجا عناصری را برای تصحیح خودکار تأثیر یک لنز خاص در تب Profile مشاهده می کنید.

انحراف رنگی را حذف کنید- حذف انحرافات رنگی
اصلاحات نمایه را فعال کنید- تصحیح تأثیر عیوب لنز با استفاده از نمایه (تصحیح، اعوجاج و وینیت)

بسیاری از تولیدکنندگان لنز عکس از همه برندها در لیست کشویی وجود دارند.

اگر تصحیح خودکار را با استفاده از نمایه فعال کرده باشید، می‌توانید تصحیح‌ها را به‌طور جداگانه فعال کنید، و همچنین به‌صورت دستی اعوجاج (مقدار اولیه 100٪) و رنگ‌بندی (مقدار اولیه = 0) را با لغزنده‌های درست در زیر تصحیح کنید.

اصلاحات اضافی برای اعوجاج و رنگ بندی با فلش های قرمز نشان داده می شود.

جلوه ها - FX

تب بعدی جلوه هابر این اساس به جلوه های ویژه اشاره دارد.

سه نوع افکت موجود است:

DeHaze- رفع مه
غلات- غلات
تصویربرداری پست برش —

اکنون می توانید تأثیر DeHaze را در تصویر به صورت کنتراست بالا و افزایش اشباع رنگ مشاهده کنید.

نفوذ غلات(دانه) شبیه دانه فیلم طبیعی است. می تواند به ایجاد ظاهر یک عکس فیلم کمک کند.

با کمک رنگ‌بندی اضافی، می‌توانید به مرکز عکس تأکید کنید، که می‌تواند برای پرتره‌های نه چندان موفق مفید باشد. در هر صورت، این ابزار دیگری برای افزودن حجم بصری به عکس است (نقطه نوری بزرگ در برابر یک محیط تاریک تر، چشم بیننده را به خود جلب می کند).

ویژگی vignetting تنظیمات زیادی دارد، اما من به همه آنها نمی پردازم.

موارد اصلی عبارتند از: استحکام وینیت (مقدار)، فاصله از لبه ها (نقطه میانی)، گردی (گردی)، پر (پر شدن)

کالیبراسیون دوربین

در اینجا مشخصات رنگ دوربین را تنظیم می کنید.

برگه بالا روندبه ما نشان می دهد که سبک کار با رنگ است Adobe Camera Rawسه بار تغییر کرده است، بنابراین اگر فایل های قدیمی خود را به طور ناگهانی باز کنید، ممکن است یک علامت تعجب در یک مثلث در گوشه سمت راست پایین تصویر پیدا کنید. به این معنی که از فرآیند قدیمی استفاده شده است و اگر روی این علامت کلیک کنید، روند رنگ به روز می شود و عکس کمی ظاهر خود را تغییر می دهد.

بعد منو می بینید نمایه دوربین. واقعیت این است که دوربین را می توان از نظر رندر رنگ کالیبره کرد. این به یک مقیاس رنگی مانند نیاز دارد X-rite Colorchecker. «کانن قرمز است» و «نیکون آبی است» چیزی از گذشته است. علاوه بر این، برای نیازهای خاص می توانید پروفایل های خود را در اینجا متصل کنید. به عنوان مثال، من یک نمایه رنگی برای عکاسی مادون قرمز وصل کردم که به من امکان می دهد تصاویر مادون قرمز خود را بدون محدودیت در دمای رنگ رنگی کنم.

تنظیمات از پیش تعیین شده

Tab تنظیمات از پیش تعیین شده(ترجیحات) حاوی لیستی از تنظیمات شما برای تعادل رنگ سفید، برش، تنظیمات کنتراست و وضوح و غیره است. از عکسبرداری های گذشته

فلش قرمز نحوه دسترسی به منو برای ذخیره، بارگیری یا اعمال تنظیمات از پیش تعیین شده را نشان می دهد.

منوی ذخیره تنظیمات عکس به این صورت است...

انتخاب گسترده ای از تنظیماتی که می خواهید حفظ کنید و چه مواردی را نه.

عکس های فوری - عکس های فوری از تنظیمات

در فرآیند راه‌اندازی توسعه عکس، می‌توانید راه‌حل‌های خوبی پیدا کنید، آنها را ذخیره کنید و سپس به آزمایش با قابلیت بازگشت به تنظیمات ذخیره‌شده ادامه دهید. این تب این ویژگی را پیاده سازی می کند. عکس فوری را همانطور که دوست دارید تنظیم کنید، سپس بر روی "جدید" (که با فلش قرمز نشان داده شده است) کلیک کنید و به تنظیمات خود یک نام بدهید.

پس از آن، می توانید تنظیمات فعلی را به دلخواه تغییر دهید. وقتی حوصله کردید و تصمیم گرفتید که تنظیمات قبلی بهتر بوده اند، به این تب رفته، روی نام عکس فوری تنظیمات کلیک می کنید و عکس فوری شما به طور معجزه آسایی به شکل قبلی خود باز می گردد.

پنل کمکی

من پانل بالایی را کمکی صدا کردم زیرا ... شما باید کمتر از آن استفاده کنید در تصویر در مستطیل قرمز است.

این پانل اساساً ابزارها را متمرکز می کند، اگرچه در آخرین نسخه برخی از عناصر پیچیده تر نیز به آن مهاجرت کرده اند.

ذره بین

در باره ذره بینچیز زیادی برای گفتن نیست بخشی از یک تصویر را بزرگ و کوچک می کند. می توانید همین کار را با استفاده از کلیدهای Ctrl + "+" / Ctrl + "-" انجام دهید (برای Mac از Cmd به جای Ctrl استفاده کنید).

دست

ابزار دستاگر تصویر بزرگتر از پنجره فعال است، به شما امکان می دهد قطعه ای از یک تصویر را روی صفحه بکشید.

ابزار تعادل سفیدی / White Balance

ابزار نمونه برداری رنگ

در تصویر سه "منظره" را در مکان های مختلف می بینید. و یک فضای اطلاعاتی که مقادیر رنگ را برای این سه نقطه در تصویر نشان می دهد.

به عنوان یک قاعده، هنگام کار با رنگ، نور یا کنتراست تصویر، باید چندین نقطه کنترل را روی تصویر قرار دهید تا تغییرات مکان های مهم را ردیابی کنید. این گزینه برای عکاسان/رتوش‌کننده‌های نسبتاً پیشرفته است و به شما امکان می‌دهد هنگام بهبود تصویر در طول فرآیند "توسعه" به موقع توقف کنید.

ابزار تنظیم هدفمند

ابزار ابزار تنظیم هدفمندبه شما اجازه می دهد تا با استفاده از تب ها بر روی تصویر تأثیر بگذارید منحنی تنو HSL / مقیاس خاکستری. به نظر من، این تب خیلی کاربردی نیست، شما می توانید از طریق منوی اصلی از این ابزارها استفاده کنید.

در این ابزار، می توانید نسبت ابعاد قطعه آینده را انتخاب کنید و شبکه را "روشن" کنید.

ابزار تبدیل

ابزار بسیار مفیدی که برای اولین بار در مبدل RAW کشف کردم گرفتن یکی. به شما امکان می دهد هندسه تصویر را در جایی که خطوط مستقیم وجود دارد، با مرتب کردن این خطوط در موقعیت صحیح تصحیح کنید.

در این تصویر خطوط مستقیمی در سمت چپ و راست وجود دارد که در طول آن می توانید اعوجاج های هندسی تصویر را مشاهده کنید و با استفاده از آنها به عنوان راهنما، می توانید اعوجاج ها را اصلاح کنید. این به این دلیل اتفاق افتاد که لنز واید را کمی به سمت پایین کج کردم. خطوط عمودی در بالا شروع به واگرایی کردند. اگر من لنز را بالا می بردم، برعکس، آنها شروع به همگرایی می کردند. یک لنز معمولی اغلب برای بالا بردن یا پایین آوردن مفید است زیرا ... میدان دید لنز همیشه آنچه را که لازم است نمی گیرد. فقط دوربین های گیمبال می توانند ترکیب بندی را بدون کج کردن لنز تغییر دهند. قبلاً در مورد لنزها نوشته ام و در مقالات بعدی (به زودی) در مورد دوربین های گیمبال صحبت خواهیم کرد.

راهنماها را با مستطیل های قرمز مشخص کردم که به سادگی در امتداد این خطوط مستقیم که باید عمودی باشند قرار دادم. خود برنامه می‌داند که خطوط باید کجا عمودی و کجا افقی باشند (زاویه شیب را تخمین می‌زند)، بنابراین شما فقط باید یک راهنما را در جای مناسب قرار دهید و تصویر خود را صاف می‌کند.

مثالی دیگر.

عکس های قدیمی، قبل از سال 1925. تقریباً آنها با هندسه صحیح ما را خوشحال می کنند. چرا اینطور است؟ بله، زیرا تا آن لحظه همه عکاسان با دوربین های گیمبال عکاسی می کردند که امکان تصحیح هندسه تصویر را فراهم می کرد. این امر در عکس های معماری به راحتی قابل مشاهده است.

رژه هنگ سواره نظام گارد نجات

عکس: کارل بولا، عکاس معروف سن پترزبورگ اوایل قرن بیستم.
نمای داخلی پاساژ سنت پترزبورگ. 1900

به نظر می رسد، اگر گیمبال ها بسیار عالی بودند، چرا آنها دوربین های دیگری را ارائه کردند؟ به یک دلیل ساده - آنها بسیار سنگین هستند.

خود کارل بولا

ما با چنین دوربین هایی تقریباً منحصراً از یک سه پایه عکس می گرفتیم. آنها فقط با گاری، اسب و بعداً با ماشین حمل می شدند.

انسل آدامز با دوربین گیمبال خود روی سقف ماشین ایستاده است. یکی دیگر از اسطوره های عکاسی که اگر قبلاً این کار را نکرده اید، به شدت توصیه می کنم کارهای خلاقانه اش را بررسی کنید.

در سال 1923، آقای اسکار بارناک که با دوربین های آن زمان در مسیرهای کوهستانی خود رنج می برد، دوربینی اختراع کرد که بعدها به نام معروف شد. لایکا I. از این لحظه می توانید شمارش تصاویر با هندسه مخدوش را شروع کنید :)
اما حتی صعود به اورست با دوربین امکان پذیر شد که برخی از آن استفاده کردند (البته برخی با دوربین در آنجا ماندند).

این عکس گرفته شده است ZEISS Distagon 15/2.8. یک لنز بسیار عریض که وقتی به سمت پایین متمایل می شود (برای ثبت مسیر در کادر)، دیوارها را به شدت به سمت مرکز کج می کند.

من منوی اضافی ابزار را با مربع قرمز برجسته کرده ام ابزار تبدیل. این منو دارای کنترل های پرسپکتیو ساده ای است و اگر من دقیقاً در مرکز قرار می گرفتم، می توانستم با یک حرکت دستم دیوارها را کاملاً صاف کنم، آیتم بسیار بالای این منو (در جعبه).

من کمی به سمت راست مرکز راهرو ایستاده بودم، بنابراین دیوار سمت راست بیشتر متمایل شد (هنگام اصلاح دیوار سمت راست، سمت چپ به سمت دیگر متمایل شد) و برای این عکس خاص ترجیح داده شد از راهنما استفاده کنید. در مورد قبلی اما اگر در مرکز بود در یک مرحله اصلاح می شد.

نتیجه تصحیح هندسه

مثال دیگر شات از جلوی ساختمان است اگر در مرکز ساختمان نایستم. در واقع در صورت وجود لنز واید و عدم وجود ابزار ویژه برای بررسی موقعیت دوربین، ایستادن دقیقاً در مرکز دشوار است و گاهی اوقات با وجود موانعی به شکل خانه های دیگر غیرممکن است. ، قطب ها و غیره

از تصویر می بینم که سمت چپ ساختمان ها بزرگتر از سمت راست است، یعنی من در سمت چپ مرکز موضوع (دو ساختمان) ایستاده بودم. برای اصلاح اعوجاج هندسی از آیتم دوم منو استفاده می کنم.

پرسپکتیو با هزینه یک قطعه قابل توجه از کادر اصلاح شد. اما با این وجود، برای فیلمبرداری آماتور این راه خوبی برای گرفتن یک عکس قابل قبول است.

من در مورد سایر ابزارها با این جزئیات نظر نمی دهم زیرا ... آنها خیلی ساده هستند:

چرخش - چرخش تصویر به شما امکان می دهد خط افق را تراز کنید. ما قبلاً همین کار را با «حاکم» دقیق‌تر انجام می‌دادیم.
Aspect - نسبت تصویر را تصحیح می کند (تا به حال برای فیلم واقعی استفاده نشده است).
مقیاس - مقیاس تصویر (من قبلاً هرگز از آن برای عکس های واقعی استفاده نکرده ام).
افست X، افست Y - افست در امتداد محورها (هیچگاه برای فریم های واقعی استفاده نمی شود).

حذف نقطه

ابزار از بین بردن لکه. از این نظر راحت است که حتی اگر فایل RAW را بعداً باز کنید و تنظیمات نوردهی، کنتراست یا هر عنصر دیگری از توسعه تصویر را تغییر دهید، تأثیر آن باقی خواهد ماند. همچنین می توانید این اصلاح لکه را حذف کنید، این عمل مخرب نیست.

در سمت راست تنظیماتی برای وجود دارد حذف نقطهکه شامل اندازه قلم مو، پر شدن قلم مو و تیرگی قلم مو می باشد.
درک تنظیمات صحیح به سرعت با تجربه به دست می آید.

رفع قرمزی چشم

ابزار رفع قرمزی چشمهمانطور که از نام آن پیداست، برای از بین بردن لکه قرمز در چشم، که در اثر روشن شدن مردمک ایجاد شده است، استفاده می شود که با فلاش سر به تصویر کشیده می شود.

در منوی سمت چپ می توانید اندازه مردمک و درجه تاریکی را انتخاب کنید.
مردمک قرمز توسط یک قاب کششی انتخاب می شود، خود برنامه نقطه قرمز را پیدا کرده و آن را تغییر رنگ می دهد. کاملاً مؤثر عمل می کند. چیزی برای نشان دادن من وجود ندارد زیرا ... من از فلاش "برهنه" "روی پیشانی" استفاده نمی کنم و به شما توصیه نمی کنم. اغلب این اتفاق هنگام عکاسی با گوشی هوشمند یا دوربین نقطه‌گذاری و عکاسی با فلاش داخلی رخ می‌دهد.

برس تنظیم

برس تنظیم- یک ابزار بسیار مفید!

به شما امکان می دهد تمام تنظیمات را به صورت محلی انجام دهید، یعنی. فقط در مکانهایی که به آنها نیاز است. تنظیمات می توانند همه چیز را شامل شوند: نوردهی، سطح رنگ سفید، سطح سیاه، کنتراست، میکروکنتراست و مجموعه ای از تنظیمات دیگر.

فرض کنید از لاینر عکس گرفته اید. چراغ‌ها روی آستر می‌سوزند و البته به صورت برجسته‌های سفید و زرد در منظره شب خودنمایی می‌کنند. این همیشه خوب نیست، زیرا ... در اطراف یک برجسته بزرگ نیز به اصطلاح "هاله" وجود دارد. دایره درخشان

در این تصویر چراغ های برجسته به رنگ سفید با رنگ قرمز نشان داده شده اند. ما آنها را "حذف خواهیم کرد".

من گرفتم برس تنظیمو هر چیزی را که می بینید به رنگ بنفش ترسیم کرد (نقابی که اعمال شما را با قلم مو نشان می دهد را می توان با علامت چک در پایین منو روشن و خاموش کرد). من در واقع رنگ سفید را روی -6 قرار دادم و نورها و هایلایت های آنها را با قلم مو زدم. در یک عکس واقعی، اگر به طور کامل حذف نشوند، نوردهی بیش از حد کمتر خواهد بود. Adobe Camera Rawیک ذخیره وجود دارد، یک تغییر مثبت ایمن سفید در طول توسعه، به طوری که شما می توانید از مزایای بازیابی برجسته استفاده کنید.

نتیجه

حالا بیایید سعی کنیم میکروکنتراست را به صورت محلی افزایش دهیم.

عکس اصلی

در اینجا سنگی را می بینیم که چندان متضاد نیست، اما با پتانسیل افزایش کنتراست به دلیل... دارای وجوه رنگی، سفید و خاکستری تیره است. هایلایت ها را با قلم مو حذف می کنیم و ریز کنتراست را افزایش می دهیم.

من سنگ را رنگ کردم تا ریز کنتراست بیشتر شود.

میکروکنتراست را افزایش داد و نوردهی بیش از حد را حذف کرد.

نتیجه چیزی شبیه به این است. این یک عکس بسیار سریع و پردازش بسیار سریع است (فقط من کادر را روی مشکی گرفتم، جایی که گرد و غبار کمتر قابل مشاهده است).

فیلتر فارغ التحصیل

فرض کنید بدون فیلتر گرادیان مورد علاقه خود در حال پیاده روی عکس هستید، که به شما امکان می دهد نور زمین و آسمان را یکنواخت کنید. و اینجا چنین منظره ای است ...

همه چیز خوب است، اما آسمان بسیار روشن است. و اینجا فیلتر گرادیان از Adobe Camera Raw. ابتدا باید نوردهی را روی منفی تنظیم کنید (تا آنجا که لازم است آن را به صورت تجربی امتحان کنید)، و سپس گرادیان را از بالا به پایین بکشید. برای اینکه مستقیماً به سمت پایین کشیده شود، کلید SHIFT را نگه دارید.

بر این اساس، گرادیان می تواند از جلوه های کاملاً متفاوتی تشکیل شده باشد که هر کدام در منوی سمت راست نشان داده شده است. به عنوان مثال، می توان آن را رنگی کرد.

گرادیان معمولی

فیلتر شعاعی

آخرین فیلتر در نظر گرفته شده خواهد بود فیلتر شعاعی. به شما امکان می دهد تمام پارامترهای یک عکس را به صورت دایره یا بیضی اعمال کنید. گاهی اوقات این برای برجسته کردن مرکز ترکیب راحت است.

منوی پانل کمکی - "عملکردهای مخفی"

فرض کنید تصمیم داریم از چیزی خیلی بلند یا بلند عکس بگیریم. ایجاد یک پانوراما در این امر به ما کمک می کند. با چرخاندن دوربین روی یک سر پانوراما، روی یک سر پانوراما واقعی (جایی که لنز در نقطه گره نصب شده است) یا با استفاده از یک لنز شیب‌دار، چندین عکس می‌گیریم. خروجی چند فریم با افست است.

این فایل ها را باز کنید Adobe Camera Raw.

در بالا سمت چپ یک دکمه کوچک وجود دارد که با کلیک بر روی آن یک منوی کوچک مشاهده می کنیم. در تصویر از قبل باز است.

منو سه عملکرد را به ما ارائه می دهد:

1. همگام سازی تصاویر با توجه به پارامترهای توسعه (این می تواند برای یک سری عکس بسیار مفید باشد)
2. ایجاد یک تصویر HDR (ما روی این تابع تمرکز نمی کنیم زیرا فتوشاپ آن را ضعیف پیاده سازی می کند)
3. ایجاد یک پانوراما (فتوشاپ این کار را به خوبی انجام می دهد)

ایجاد یک پانوراما

سه تصویر را با استفاده از Ctrl+A انتخاب کنید یا به سادگی با کلید Ctrl علامت بزنید و با ماوس کلیک کنید.
عملکرد ایجاد پانوراما را انتخاب کنید.

پانوراماها و بر این اساس، پیش بینی های آنها نیز متفاوت است. پانوراما یک موضوع جداگانه است، ما در مقاله پانوراما در مورد آنها صحبت خواهیم کرد، اما اکنون به سادگی نوع پانوراما "Perspective" را انتخاب می کنیم زیرا من روی تیلت شیفت عکس گرفتم و تمام خطوطم مستقیم هستند.

Adobe Camera Rawکمی فکر می کند و تصویر دیگری را زیر سه مورد موجود در لیست می سازد - این یک پانورامای دوخته شده خواهد بود.

اکنون می توانید مانند یک عکس معمولی با آن کار کنید، تغییر دهید: نوردهی، کنتراست، حذف نویز و غیره. اکنون همه اقدامات روی یک تصویر پانوراما بزرگ با فرمت DNG اعمال می شود (خود برنامه از شما می خواهد که آن را به عنوان DNG ذخیره کنید تا تمام ویژگی های اصلی "خام" حفظ شود).

سپس فایل را باز کنیدتبدیل خواهد شد Object را باز کنیدو می توانید عکس را به عنوان یک شی هوشمند در فتوشاپ باز کنید. این برای کارهای بعدی بر روی بیرون کشیدن سایه ها، روی هم قرار دادن تصاویر و غیره راحت است. زیرا با کلیک بر روی آیکون لایه همراه با تصویر دوباره عکس گرفته می شوید Adobe Camera Rawو می توانید تمام تنظیمات توسعه تصویر را تغییر دهید.

از یک طرف این کار بسیار جالب است اما از طرف دیگر حجم فایل را به شدت افزایش می دهد و سرعت کار با تصویر را کاهش می دهد.

همانطور که می بینید، ما یک پانوراما 81 مگاپیکسلی دریافت کردیم که می توانید یک پوستر 120 در 50 سانتی متری با کیفیت یک مجله براق بسازید.

نتایج

کار ماهرانه با خاممبدل اغلب نیاز به کار در فتوشاپ را برطرف می کند، بنابراین در زمان استفاده از توابع در زمان زیادی صرفه جویی می کنید خاممبدل به میزان بیشتری به علاوه کار در خاممبدل ماهیت مخربی ندارد، یعنی. همیشه می توان چیزی را لغو یا اصلاح کرد.

امیدوارم تلاش سه قسمتی من برای نوشتن این مقاله برای شما مفید باشد و کار شما را موثرتر کند. اگر می‌خواهید به دیدن چنین مقالاتی ادامه دهید، فراموش نکنید که روی ارسال مجدد در شبکه‌های اجتماعی کلیک کنید (دکمه‌های VKontakte، فیس‌بوک و سایر دکمه‌ها دقیقاً در زیر به شکل نمادهای کوچک هستند).