Výber a zameniteľnosť kondenzátorov. Ako vymeniť kondenzátor v elektronickom zariadení Je možné vymeniť kondenzátor na väčšiu kapacitu
Najčastejšou poruchou modernej elektroniky je porucha elektrolytických kondenzátorov. Ak ste si po rozobratí puzdra elektronického zariadenia všimli, že na doske s plošnými spojmi sú kondenzátory s deformovaným, opuchnutým puzdrom, z ktorého vyteká jedovatý elektrolyt, potom je čas prísť na to, ako rozpoznať poruchu alebo poruchu kondenzátor a vyberte adekvátnu náhradu. S profesionálnym spájkovacím tavidlom, spájkou, spájkovacou stanicou a sadou nových kondenzátorov ľahko „oživíte“ akýkoľvek elektronické zariadenie vlastnými rukami.
Kondenzátor je v skutočnosti elektronická súčiastka, ktorej hlavným účelom je akumulácia a uvoľňovanie elektriny za účelom filtrovania, vyhladzovania a vytvárania striedavých elektrických oscilácií. Každý kondenzátor má dva najdôležitejšie elektrické parametre: kapacitu a maximálne konštantné napätie, ktoré je možné použiť na kondenzátor bez poruchy alebo zničenia. Kapacita spravidla určuje, koľko elektrickej energie môže kondenzátor absorbovať, ak sa na jeho dosky aplikuje konštantné napätie, ktoré nepresahuje daný limit. Kapacita sa meria vo faradoch. Najpoužívanejšie kondenzátory, ktorých kapacita sa počíta v mikrofaradoch (μF), pikofaradoch (pcF) a nanofaradoch (nF). V mnohých prípadoch sa odporúča vymeniť chybný kondenzátor za dobrý s podobnými kapacitnými charakteristikami. V opravárenskej praxi však existuje názor, že do napájacích obvodov je možné inštalovať kondenzátor, ktorý svojou kapacitou mierne prekračuje výrobné parametre. Napríklad ak chceme vymeniť prasknutý elektrolyt za 100uF 12V v napájacom zdroji, ktorý je určený na vyhladenie výkyvov po diódovom usmerňovacom mostíku, môžeme pokojne nastaviť kapacitu aj na 470uF 25V. Po prvé, zvýšená kapacita kondenzátora iba zníži zvlnenie, čo samo o sebe nie je zlé pre napájanie. Po druhé, zvýšené limitné napätie len zvýši celkovú spoľahlivosť obvodu. Hlavná vec je, že miesto pridelené na inštaláciu kondenzátora je vhodné.
Prečo elektrolytické kondenzátory explodujú
Najviac spoločná príčina, pozdĺž ktorého dochádza k výbuchu elektrolytického kondenzátora - to je nadmerné napätie medzi doskami kondenzátora. Nie je žiadnym tajomstvom, že v mnohých zariadeniach vyrobených v Číne maximálny parameter napätia presne zodpovedá použitému napätiu. Výrobcovia kondenzátorov podľa svojej predstavy nepredpokladali, že pri pravidelnom zaraďovaní kondenzátora do elektrického obvodu je to maximálne napätie, ktoré bude aplikované na jeho kontakty. Napríklad, ak je na kondenzátore napísané 16V 100uF, potom by ste ho nemali pripájať k obvodu, kde bude neustále dodávané 15 alebo 16V. Samozrejme, že takýto výsmech nejaký čas vydrží, ale miera bezpečnosti bude takmer nulová. Oveľa lepšie je inštalovať takéto kondenzátory do obvodu s napätím 10-12 V. Aby existovala určitá rezerva napätia.
Polarita zapojenia elektrolytických kondenzátorov
Elektrolytické kondenzátory majú zápornú a kladnú elektródu. Záporná elektróda sa spravidla identifikuje podľa označenia na tele (biely pozdĺžny pás za znakmi „-“) a kladné obloženie nie je nijako označené. Výnimkou sú domáce kondenzátory, kde je naopak kladná svorka označená znamienkom „+“. Pri výmene kondenzátorov je potrebné porovnať a skontrolovať, či polarita zapojenia kondenzátora zodpovedá označeniu na doske plošných spojov (kruh, kde je tieňovaný segment). Zarovnaním záporného pásika s tieňovaným segmentom správne vložíte kondenzátor. Zostáva iba rezať nohy kondenzátora, spracovať spájkovacie body a spájkovať s vysokou kvalitou. Ak náhodou prepólujete spoj, tak aj úplne nový a úplne prevádzkyschopný kondenzátor sa jednoducho rozbije a po ceste zašpiní všetky susedné komponenty a dosku plošných spojov vodivým elektrolytom.
Trochu o bezpečnosti
Nie je žiadnym tajomstvom, že výmena nízkonapäťových kondenzátorov môže byť zdraviu škodlivá iba v prípade chyby zapojenia polarity. Pri prvom zapnutí kondenzátor exploduje. Druhým nebezpečenstvom, ktoré možno očakávať od kondenzátorov, je napätie medzi jeho doskami. Ak ste niekedy demontovali napájacie zdroje z počítačov, potom ste si pravdepodobne všimli obrovské 200V elektrolyty. Práve v týchto kondenzátoroch je to nebezpečné vysoké napätie ktoré by vás mohli vážne zraniť. Pred výmenou napájacích kondenzátorov odporúčame úplne vybiť buď rezistorom alebo 220V neónkou.
Užitočné rady: takéto kondenzátory sa naozaj neradi vybíjajú skratom, preto ich svorky nezatvárajte skrutkovačom, aby sa vybili.
Štartovacie a rozbehové kondenzátory slúžia na spúšťanie a prevádzku elektromotorov pracujúcich v jednofázovej sieti 220 V.
Preto sa nazývajú aj fázové posúvače.
Miesto inštalácie je medzi elektrickým vedením a štartovacím vinutím elektromotora.
Konvenčné označenie kondenzátorov v diagramoch
Grafické označenie v schéme je znázornené na obrázku, písmenové označenie-C a sériové číslo podľa schémy.
Základné parametre kondenzátorov
Kapacita kondenzátora-charakterizuje energiu, ktorú je kondenzátor schopný akumulovať, ako aj prúd, ktorý je schopný cez seba prejsť. Meria sa vo Faradoch s násobnou predponou (nano, mikro atď.).
Najpoužívanejšie hodnoty pre rozbehové a štartovacie kondenzátory sú od 1 µF (µF) do 100 µF (µF).
Menovité napätie kondenzátora - napätie, pri ktorom je kondenzátor schopný spoľahlivo a dlhodobo pracovať pri zachovaní svojich parametrov.
Známi výrobcovia kondenzátorov uvádzajú na obale napätie a zodpovedajúcu garantovanú dobu prevádzky v hodinách, napríklad:
- 400 V - 10000 hodín
- 450 V - 5000 hodín
- 500 V - 1000 hodín
Kontrola štartovacích a prevádzkových kondenzátorov
Kondenzátor môžete skontrolovať pomocou merača kapacity kondenzátora, takéto zariadenia sú k dispozícii samostatne aj ako súčasť multimetra - univerzálne zariadenie, ktorý dokáže merať veľa parametrov. Zvážte kontrolu pomocou multimetra.
- vypnite klimatizáciu
- Vybitie kondenzátora skratovaním jeho svoriek
- odstráňte jeden z terminálov (akýkoľvek)
- nastavili sme zariadenie na meranie kapacity kondenzátorov
- oprite sondy o svorky kondenzátora
- odčítajte hodnotu kapacity z obrazovky
Všetky zariadenia majú iné označenie režimu merania kondenzátora, hlavné typy sú uvedené nižšie na obrázkoch.
V tomto multimetri sa režim volí prepínačom, treba ho nastaviť na režim Fcx Sondy zasúvajte do objímok označených Cx.
Prepínanie limitu merania kapacity je manuálne. Maximálna hodnota je 100 uF.
Toto meracie zariadenie automatický režim, stačí ho vybrať, ako je znázornené na obrázku.
Meracia pinzeta od Mastechu automaticky meria aj kapacitu, stačí len zvoliť režim tlačidlom FUNC jeho stláčaním, kým sa nezobrazí F.
Na kontrolu kapacity odčítame jej hodnotu na obale kondenzátora a nastavíme na prístroji zámerne väčší limit merania. (Ak to nie je automatické)
Napríklad nominálna hodnota je 2,5 mikrofarád (μF), na zariadení nastavíme 20 mikrofarád (μF).
Po pripojení sond na svorky kondenzátora čakáme na údaje na obrazovke, napríklad čas na meranie kapacity 40 uF s prvým zariadením je kratší ako jedna sekunda, druhý je viac ako jedna minúta , takže by ste mali počkať.
Ak hodnotenie nezodpovedá hodnotám uvedeným na kryte kondenzátora, musí sa vymeniť a v prípade potreby zvoliť analóg.
Výmena a výber štartovacieho / prevádzkového kondenzátora
Ak je tam originálny kondenzátor, tak je jasné, že ho jednoducho treba dať na miesto starého a hotovo. Na polarite nezáleží, to znamená, že svorky kondenzátora nemajú označenia plus "+" a mínus "-" a môžu byť pripojené akýmkoľvek spôsobom.
Je prísne zakázané používať elektrolytické kondenzátory (spoznáte ich podľa menších rozmerov, s rovnakou kapacitou a s označením plus a mínus na puzdre). V dôsledku aplikácie - tepelná deštrukcia. Na tieto účely výrobcovia špeciálne vyrábajú nepolárne kondenzátory na prevádzku v striedavom obvode, ktoré majú pohodlnú montáž a ploché svorky pre rýchlu inštaláciu.
Ak požadovaná nominálna hodnota nie je k dispozícii, môžete ju získať paralelné pripojenie kondenzátorov. Celková kapacita sa bude rovnať súčtu dvoch kondenzátorov:
C celkom \u003d C 1 + C 2 + ... C p
To znamená, že ak pripojíte dva kondenzátory 35 uF, dostaneme celkovú kapacitu 70 uF, napätie, pri ktorom môžu pracovať, bude zodpovedať ich menovitému napätiu.
Takáto výmena je absolútne ekvivalentná jednému kondenzátoru s väčšou kapacitou.
Typy kondenzátorov
Olejom plnené nepolárne kondenzátory sa používajú na štartovanie výkonných kompresorových motorov.
Puzdro je vo vnútri naplnené olejom pre dobrý prenos tepla na povrch puzdra. Telo je zvyčajne kovové, hliníkové.
Cenovo najdostupnejšie kondenzátory tohto typu CBB65.
Na spustenie menej výkonnej záťaže, ako sú motory ventilátorov, sa používajú suché kondenzátory, ktorých puzdro je zvyčajne plastové.
Najbežnejšie kondenzátory tohto typu CBB60, CBB61.
Svorky pre jednoduché pripojenie sú dvojité alebo štvornásobné.
Po rozhodnutí o výmene kondenzátora na doske plošných spojov je prvým krokom výber náhradného kondenzátora. zvyčajne rozprávame sa o elektrolytickom kondenzátore, ktorý v dôsledku vyčerpania svojej životnosti začal vytvárať abnormálny režim pre vaše elektronické zariadenie, alebo kondenzátor praskol v dôsledku prehriatia, alebo ste sa možno len rozhodli nainštalovať ho novší alebo lepší.
Výber vhodného náhradného kondenzátora
Parametre náhradného kondenzátora musia byť určite vhodné: v žiadnom prípade by jeho menovité napätie nemalo byť nižšie ako menovité napätie vymeneného kondenzátora a kapacita by v žiadnom prípade nemala byť nižšia, prípadne môže byť o 5-10 percent vyššia (ak je prípustné v súlade so schémou, ktorá je vám známa toto zariadenie), ako to bolo pôvodne.
Nakoniec sa uistite, že nový kondenzátor sa zmestí do priestoru, ktorý ponecháva jeho predchodca. Ak sa ukáže, že je o niečo menší v priemere a výške, nie je to strašidelné, ale ak je priemer alebo výška väčšia, komponenty umiestnené v blízkosti na tej istej doske môžu prekážať alebo sa opierajú o prvky puzdra. Tieto nuansy je dôležité zvážiť. Takže náhradný kondenzátor je vybraný, vyhovuje vám, teraz môžete začať demontovať starý kondenzátor.
Príprava na proces
Teraz bude potrebné odstrániť chybný kondenzátor z dosky a pripraviť miesto na inštaláciu nového. K tomu budete potrebovať, samozrejme, a tiež pohodlne pre tento úkon, pripraviť si kúsok medeného opletu na odspájkovanie. Výkon spájkovačky do 40 W bude spravidla stačiť, aj keď bola na doske pôvodne použitá žiaruvzdorná spájka.
Čo sa týka medeného opletu na odstránenie spájky, ak ho nemáte, je veľmi jednoduché si ho vyrobiť sami: vezmite si kúsok nie veľmi hrubého medeného drôtu pozostávajúceho z tenkých medených žíl, zľahka z neho odstráňte izoláciu (vy môžete použiť jednoduchú borovicovú kolofóniu) - teraz tieto žily impregnované tavivom ľahko, ako špongia, absorbujú spájku z nožičiek spájkovaného kondenzátora.
Spájkovanie starého kondenzátora
Najprv sa pozrite na polaritu spájkovaného kondenzátora na doske: ktorým smerom stojí s mínusom, aby ste pri spájkovaní nového neurobili chybu s polaritou. Zvyčajne je mínus noha označená pruhom. Takže, keď je opletenie na odspájkovanie pripravené a spájkovačka je už dostatočne zahriata, najskôr oprite opletenie o základňu jednej z nožičiek kondenzátora, ktorú ste sa rozhodli odspájkovať ako prvú.
Jemne natavte spájku na nohe priamo cez oplet, aby sa aj oplet zohrial a rýchlo stiahol spájku z dosky. Ak je na nohe príliš veľa spájky, posuňte oplet, keď sa naplní spájkou, a pozbierajte na ňu všetku spájku z nohy tak, aby noha skončila bez spájky. Urobte to isté s druhou vetvou kondenzátora. Teraz je možné kondenzátor ľahko vytiahnuť rukou alebo pinzetou.
Spájkovanie nového kondenzátora
Nový kondenzátor musí byť inštalovaný v súlade s polaritou, to znamená záporná vetva na rovnaké miesto, kde bola záporná vetva spájkovanej. Zvyčajne je mínus označené pásikom a plus je dlhšie ako mínus. Ošetrite nohy kondenzátora tavidlom.
Vložte kondenzátor do otvorov. Nie je potrebné skracovať nohy. Nohy mierne roztiahnite, aby kondenzátor zostal dobre na svojom mieste a nevypadol.
Teraz, zahriatím nohy v blízkosti samotnej dosky s hrotom spájkovačky, napichnite spájku na nohu tak, aby bola noha obalená, navlhčená a obklopená spájkou. Urobte to isté s druhou nohou. Keď sa spájka ochladí, budete musieť skrátiť nohy kondenzátora pomocou nožníc na drôt (na rovnakú dĺžku ako susedné časti na vašej doske).
V základni prvkov počítača (nielen) je jedno úzke miesto - elektrolytické kondenzátory. Obsahujú elektrolyt, elektrolyt je kvapalina. Preto zahrievanie takéhoto kondenzátora vedie k jeho poruche, pretože elektrolyt sa odparuje. A kúrenie v systémová jednotka- je bežná vec.
Preto je výmena kondenzátorov otázkou času. Viac ako polovica zlyhaní základné dosky stredné a nižšie cenové kategórie sú spôsobené suchými alebo opuchnutými kondenzátormi. Častejšie sa z tohto dôvodu zlomia počítačové bloky výživa.
Keďže tlač na moderných doskách je veľmi hustá, pri výmene kondenzátorov musíte byť veľmi opatrní. Je možné poškodiť a zároveň si nevšimnúť malý nezabalený prvok alebo zlomiť (uzatvoriť) dráhy, ktorých hrúbka a vzdialenosť je o niečo väčšia ako hrúbka ľudského vlasu. Je ťažké to opraviť neskôr. Buď opatrný.
Takže na výmenu kondenzátorov budete potrebovať spájkovačku s tenkým hrotom s výkonom 25-30W, kus hrubej gitarovej struny alebo hrubú ihlu, spájkovacie tavidlo alebo kolofóniu.
V prípade, že pri výmene elektrolytického kondenzátora zmeníte polaritu alebo nainštalujete kondenzátor s nízkym napätím, môže explodovať. A takto to vyzerá:
Preto starostlivo vyberte náhradný diel a nainštalujte ho správne. Na elektrolytických kondenzátoroch je vždy označený záporný kontakt (zvyčajne vertikálny pruh farba odlišná od farby tela). Na doske plošných spojov je vyznačený aj otvor pre záporný kontakt (zvyčajne čiernym šrafovaním alebo plnou bielou). Hodnoty sú napísané na obale kondenzátora. Je ich niekoľko: napätie, kapacita, tolerancie a teplota.
Prví dvaja sú vždy prítomní, ostatné môžu a nemusia byť prítomné. Napätie: 16V(16 voltov). Kapacita: 220 uF(220 mikrofarád). Tieto hodnoty sú pri výmene veľmi dôležité. Napätie je možné zvoliť rovnaké alebo s vyššou nominálnou hodnotou. Kapacita však ovplyvňuje čas nabíjania / vybíjania kondenzátora av niektorých prípadoch môže byť dôležitá pre časť obvodu.
Kapacita by sa preto mala zvoliť tak, aby sa rovnala kapacite uvedenej na obale. Vľavo na fotografii nižšie je zelený opuchnutý (alebo netesný) kondenzátor. Vo všeobecnosti sú s týmito zelenými kondenzátormi neustále problémy. Najčastejší kandidáti na výmenu. Vpravo je pracovný kondenzátor, ktorý budeme spájkovať.
Kondenzátor je spájkovaný nasledovne: najprv nájdite nohy kondenzátora na zadnej strane dosky (pre mňa je to najťažší moment). Potom zohrejte jednu z nôh a zľahka zatlačte na telo kondenzátora zo strany ohriatej nohy. Keď sa spájka roztaví, kondenzátor sa nakloní. Vykonajte rovnaký postup s druhou nohou. Zvyčajne sa kondenzátor odstraňuje v dvoch krokoch.
Netreba sa ponáhľať, aj poriadne zatlačte. Základná doska nie je obojstranný textolit, ale viacvrstvový (predstavte si vafle). V dôsledku nadmernej starostlivosti môže dôjsť k poškodeniu kontaktov vnútorných vrstiev dosky plošných spojov. Takže bez fanatizmu. Mimochodom, dlhodobé zahrievanie môže tiež poškodiť dosku, napríklad viesť k delaminácii alebo oddeleniu podložky. Preto tiež nie je potrebné silno tlačiť spájkovačkou. Oprieme spájkovačku, mierne zatlačíme na kondenzátor.
Po odstránení poškodeného kondenzátora je potrebné urobiť otvory, aby sa nový kondenzátor vložil voľne alebo s malým úsilím. Na tieto účely používam gitarovú strunu rovnakej hrúbky ako nohy spájkovanej časti. Na tieto účely je vhodná aj šijacia ihla, avšak ihly sú dnes už z obyčajného železa a šnúrky z ocele. Existuje šanca, že sa ihla zachytí spájkou a zlomí sa, keď sa ju pokúsite vytiahnuť. A struna je dostatočne pružná a oceľ s pájkou sa zadrháva oveľa horšie ako železo.
Pri demontáži kondenzátorov spájka najčastejšie upcháva otvory v doske. Ak sa pokúsite spájkovať kondenzátor rovnakým spôsobom, ako som vám odporučil, môžete poškodiť kontaktnú podložku a dráhu, ktorá k nej vedie. Nie je to koniec sveta, ale veľmi nežiaduca udalosť. Preto, ak nie sú otvory upchaté spájkou, je potrebné ich len rozšíriť. A ak ste stále skórovali, musíte koniec struny alebo ihly pevne pritlačiť k otvoru a na druhej strane dosky oprieť spájkovačku o tento otvor. Ak je táto možnosť nepohodlná, potom sa musí hrot spájkovačky oprieť o strunu takmer pri základni. Keď sa spájka roztopí, struna sa dostane do otvoru. V tomto momente ho treba otočiť, aby sa nezadrel pájkou.
Po získaní a rozšírení otvoru je potrebné z jeho okrajov odstrániť prebytočnú spájku, ak existuje, inak sa počas spájkovania kondenzátora môže vytvoriť cínový uzáver, ktorý môže spájať susedné stopy v miestach, kde je tesnenie husté. Venujte pozornosť fotografii nižšie - ako blízko sú stopy k otvorom. Je veľmi ľahké to spájkovať, ale je ťažké si to všimnúť, pretože inštalovaný kondenzátor zasahuje do kontroly. Preto je veľmi žiaduce odstrániť prebytočnú spájku.
Ak v blízkosti nemáte rádiový trh, s najväčšou pravdepodobnosťou bude na výmenu iba kondenzátor z druhej ruky. Pred inštaláciou by mali byť jeho nohy v prípade potreby spracované. Je vhodné odstrániť všetku spájku z nôh. Zvyčajne natieram nohy tavidlom a čistím hrot spájkovačky, spájka sa zhromažďuje na hrote spájkovačky. Potom oškrabem nohy kondenzátora kancelárskym nožom (pre každý prípad).
To je vlastne všetko. Vložíme kondenzátor, namažeme nohy tavidlom a spájkou. Mimochodom, ak sa používa borovicová kolofónia, je lepšie ju rozdrviť na prášok a aplikovať na miesto inštalácie, než ponoriť spájkovačku do kúska kolofónie. Potom to bude čisté.
Výmena kondenzátora bez spájkovania z dosky
Podmienky opravy sú rôzne a výmena kondenzátora na viacvrstvovej (napríklad základná doska PC) doske plošných spojov nie je to isté ako výmena kondenzátora v napájacom zdroji (jednovrstvová jednostranná doska plošných spojov). Musíte byť mimoriadne opatrní a ostražití. Bohužiaľ, nie každý sa narodil so spájkovačkou v rukách a je veľmi potrebné niečo opraviť (alebo sa pokúsiť opraviť).
Ako som napísal v prvej polovici článku, kondenzátory sú najčastejšou príčinou porúch. Preto je výmena kondenzátorov najbežnejším typom opravy, aspoň v mojom prípade. Špecializované dielne majú na tento účel špeciálne vybavenie. Ak tam nie je, musíte použiť obvyklé vybavenie (tavidlo, spájka a spájkovačka). Tu skúsenosti veľmi pomáhajú.
Hlavná výhoda túto metódu je, že kontaktné podložky dosky budú musieť byť vystavené teplu v oveľa menšej miere. Aspoň dvakrát. Tlač na lacných základných doskách sa dosť často odlupuje od zahrievania. Stopy odchádzajú a neskoršia oprava je dosť problematická.
Nevýhodou tejto metódy je, že stále musíte vyvíjať tlak na dosku, čo môže viesť aj k negatívnym dôsledkom. Aj keď z mojej osobnej skúsenosti som nikdy nemusel silno tlačiť. V tomto prípade existuje možnosť spájkovať nohy, ktoré zostali po mechanickom odstránení kondenzátora.
Výmena kondenzátora teda začína odstránením poškodenej časti zo základnej dosky.
Musíte položiť prst na kondenzátor a miernym tlakom ho skúsiť potriasť hore a dole a doľava a doprava. Ak sa kondenzátor otáča doľava a doprava, potom sú nohy umiestnené pozdĺž vertikálnej osi (ako na fotografii), inak sú horizontálne. Polohu nôh môžete určiť aj pomocou zápornej značky (prúžok na puzdre kondenzátora označujúci záporný kontakt).
Ďalej by ste mali zatlačiť na kondenzátor pozdĺž osi jeho nôh, ale nie ostro, ale hladko, pomaly zvyšovať zaťaženie. V dôsledku toho sa noha oddelí od tela, potom zopakujeme postup pre druhú nohu (stlačte z opačnej strany).
Niekedy je noha vytiahnutá spolu s kondenzátorom kvôli zlej spájke. V tomto prípade môžete vzniknutý otvor mierne roztiahnuť (ja to robím kúskom gitarovej struny) a vložiť doň kúsok medeného drôtu, najlepšie rovnakej hrúbky ako noha.
Polovica práce je hotová, teraz prejdeme priamo k výmene kondenzátora. Stojí za zmienku, že spájka nedrží dobre na tej časti nohy, ktorá bola vo vnútri puzdra kondenzátora, a je lepšie ju odhryznúť rezačkami drôtu a ponechať malú časť. Potom sú nohy kondenzátora pripravené na výmenu a nohy starého kondenzátora sú spájkované a spájkované. Najvhodnejšie je spájkovať kondenzátor pripevnením k doske pod uhlom 45 stupňov. Potom sa dá ľahko dať do pozornosti.
Výsledný pohľad je samozrejme neestetický, ale tiež funguje. tadiaľto oveľa jednoduchšie a bezpečnejšie ako predchádzajúce, pokiaľ ide o zahrievanie dosky pomocou spájkovačky. Šťastnú opravu!
Ak sa materiály stránky ukázali ako užitočné pre vás, môžete podporiť ďalší rozvoj zdroja tým, že mu (a mne) dáte .
