Реклама на портале

Как убрать режим ограниченной функциональности в MS Word. Автономный режим в мобильном телефоне

Наша сегодняшняя статья адресована не начинающим, а уже достаточно подготовленным фотолюбителям. Тем, кто уже знаком со многими возможностями современных фотокамер и довольно уверенно может работать в различных полуавтоматических режимах. Ну, например, таких, как режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки. Тем, кто считает, что уже пришло время работать так, как работают настоящие фотографы-профессионалы.

Итак, сегодня мы будем учиться снимать в режиме “Manual“, который на элементах управления фотокамерой обозначается символом М.

Что же такое режим “Manual“ и как в нем работать?

Режим “Manual“ - это такой режим работы вашей фотокамеры, при котором автоматика фотокамеры полностью отключена и фотограф сам определяет все параметры, влияющие на будущее изображение. Речь идет о выдержке, диафрагме, светочувствительности (значении ISO) и некоторых других параметрах. Работа в режиме “Manual“ необходима для того, чтобы самостоятельно контролировать весь процесс съемки, не доверяя его автоматике. Такую работу можно сравнить с работой закройщика и портного в ателье и работой швеи на швейной фабрике. В первом случае вы получите костюм, сшитый точно по вашей фигуре и мастер учтет все ваши индивидуальные пожелания (фактуру ткани, ее цвет, дополнительные карманы и прочее), а во втором случае - костюм будет унифицированный и растиражированный в тысячах экземпляров, и при его покупке в магазине вы станете обладателем всего лишь одного из огромного количества совершенно одинаковых костюмов.

Очень часто начинающие фотографы боятся фотографировать в режиме “Manual“. В основном это происходит из-за неуверенности в своих силах, в своем опыте. Но иногда встречаются и такие «умники», которые в режиме полной автоматики снимают принципиально. Эти люди, к сожалению, считают, что таким образом они не вмешиваются в окружающую действительность и картинка у них получится по-настоящему естественной и правдоподобной. Но об этом мы сегодня говорить не будем.

Конечно же, тому, кто только еще осваивает азы техники и искусства фотографии, в первое время довольно трудно бывает понять, что же такое выдержка и что такое диафрагма и для чего они вообще нужны, что изменится на снимке при изменении этих параметров. На какой выдержке снимать тот или иной сюжет, и почему именно на этой, а не на какой либо другой. Как связаны между собой выдержка, диафрагма и светочувствительность. Вот обо всем этом мы и расскажем вам сегодня.

1. Как настроить фотокамеру для съемки портрета

Давайте для начала разберем, как настроить фотоаппарат чтобы в ручном режиме сфотографировать портрет. Кстати, об этом начинающие фотографы задумываются достаточно часто. Ответ на поставленный вопрос совсем не сложен. При работе над портретом нужно в первую очередь учитывать освещенность объекта съемки, и уже отталкиваясь от этого, выбирать выдержку, диафрагму и светочувствительность.

Для примера давайте сначала разберем съемку портрета в хорошо освещенном помещении с большими окнами, и, стало быть, с большим количеством естественного солнечного света. Снимать будем без применения дополнительных источников искусственного света. То есть без вспышки или каких-либо других осветительных приборов. В таких условиях фотографировать нам придется на максимально открытой диафрагме. На какой именно - зависит от имеющегося у вас в наличии объектива. Стандартные, так называемые «китовые» объективы позволяют снимать на диафрагме f- 3,5 - f-5,6, те же объективы, которые подороже и более светосильные, имеют более широкую диафрагму: f-1,4 - f2,8.

После того, как мы определились с отверстием диафрагмы, начинаем подбирать к диафрагме выдержку. Напомним, что выдержка - это то время, на которое затвор фотокамеры открывается и позволяет световому потоку воздействовать на матрицу. В описанных нами чуть выше условиях съемки значение выдержки может колебаться от 1/30 до 1/100 долей секунды. Значение светочувствительности (то есть ISO) лучше выставить по минимуму. Например, 100 единиц. Низкая светочувствительность позволяет избежать так называемых шумов и сделать изображение более качественным и резким. Ну, а уж если вы все-таки получили излишне темный, то есть недоэкспонированный кадр, то попробуйте сделать еще один дубль но уже с включенной вспышкой. Она поможет вам справиться со сложившейся ситуацией и выровнять кадр по освещенности.

Вспышка вам потребуется и в том случае, если вы будете снимать портрет в помещении, но уже не только при естественном солнечном свете из окон, но и при включенных источниках постоянного искусственного света. Таким источником может быть, например, самая обыкновенная люстра или другой бытовой светильник. Вспышка в этом случае поможет вам подсветить тени на объекте съемки, и, таким образом, выровнять световой рисунок на лице модели и ее фигуре. Выдержку и диафрагму в этом случае можно оставить такими же, как и при съемке только при естественном свете, а вот значение светочувствительности мы рекомендуем несколько поднять, хотя бы до значения 400 единиц ISO. Это позволит немного более светлым сделать фон, на котором вы снимаете своего портретируемого. Особенно важно поднимать светочувствительность в том случае, если вы располагаете только вспышкой, встроенной в фотокамеру.

Ну, а как быть, если вы хотите сделать портрет, не используя при этом вспышку? В этом случае вам придется приобрести штатив и снимать со штатива. Диафрагму при этом будет нужно открыть максимально, а выдержку увеличить примерно от ¼ до 1/8 доли секунды. Светочувствительность следует значительно повысить, вплоть до значения 800 -1600 единиц ISO.

Снимая портрет при искусственном свете, ни в коем случае не следует забывать о балансе белого. Если вы еще не научились самостоятельно настраивать этот параметр вручную, то рекомендуем переключить его в режим «лампы накаливания».

А теперь давайте попробуем сделать портрет в условиях улицы, при пасмурной, облачной погоде. В этом случае вы можете столкнуться с проблемой экспонирования картинки, то есть у вас может получиться недоэкспонированный кадр. Особенно это может быть заметно при съемке не очень качественным и не очень светосильным объективом. Если у вас нет достаточно светосильного объектива, рекомендуем фотографировать на выдержке от 1/15 до 1/8 секунды. Снимать тут нужно, конечно же, со штатива. Светочувствительность должна быть около 200-400 единиц ISO.

Если вы решили сделать портрет на улице, но не в пасмурную, а в солнечную погоду, то настраивать фотокамеру нужно совершенно по-другому. И, по секрету откроем вам маленькую тайну профессионалов: при ярком солнце портреты вообще лучше не снимать. Ну, а уж если такая необходимость у вас возникла - как тут поступить?

Как бы это на первый взгляд парадоксально не звучало, но, снимая при ярком солнце, фотографу всегда приходится вести борьбу с источником света, с главным «родителем» фотографии, то есть с самим солнышком! Дело тут в том, что яркий солнечный свет дает очень грубые, глубокие и некрасивые черные тени на лице человека, при этом светлые участки лица модели становятся обычно в значительной степени пересвеченными.

При съемке в таких условиях вам будет нужно просматривать практически каждый сделанный кадр. И если вы увидите отклонение в ту или в другую сторону по тональности картинки, то вам нужно будет подкорректировать параметры настройки фотокамеры. Но, тем не менее, снимать при ярком полуденном солнце нужно на минимальной светочувствительности (100 единиц ISO), выдержке 1/800 - 1/1000 доля секунды и чуть прикрытом отверстии диафрагмы.

Но самый верный способ получить пристойный портрет при таком свете - сфотографировать человека в тени. Например, попросить его пройти в тень высоко здания, забора или чего-либо подобного. Снимать в тени деревьев тоже можно, но делать это нужно очень осторожно, так как сквозь их листья и ветви свет на лицо и фигуру портретируемого может падать неравномерно, и при этом создавать некрасивые световые пятна и блики.

Ну, а если уж вообще нет никаких возможностей как-то бороться с ярким светом солнышка, попробуйте «подавить» его направленным светом вспышки. Подсветка с помощью вспышки выровняет освещение лица и уберет с него грубые и некрасивые тени.

2. Настройки фотоаппарата для съемки в режиме “Manual“ динамических сцен

Давайте представим, что наша цель - сфотографировать мчащегося на бешеной скорости мотоциклиста. Если мы хотим как бы «заморозить» его движение во времени, то снимать эту сцену нужно на достаточно короткой выдержке, то есть примерно 1/320 секунды или даже несколько короче. Диафрагма должна быть f-4 - f-5,6. Светочувствительность тут зависит главным образом от освещения. Если освещение хорошее, то снимайте на минимальном значении ISO - 100-200 единиц. Если света маловато - то светочувствительность можно поднять 400 единиц. Если вы хотите сделать снимок особенно резким - то воспользуйтесь вспышкой.

Ну а как быть, если ваша цель - показать красоту движения быстро перемещающегося объекта? В этом случае настроить фотокамеру нужно таким образом, чтобы объект, который вы снимаете, получился бы на снимке размазанным. Степень этой «размазанности» зависит от вашего желания и регулируется скоростью выдержки. Чем выдержка длиннее - тем размазаннее будет объект. И, естественно, чем она короче - тем объект будет резче и размазан в меньшей степени. Если вы спросите о наших конкретных рекомендациях на этот счет - то они в этом случае будут самые общие и «размазанные». Для того чтобы подчеркнуть движение объекта, выдержка должна быть минимум 1/30 доля секунды или длиннее.

3. Съемка в ручном режиме при недостатке освещения

Вы решили прогуляться по вечернему или ночному городу и взяли с собой свой фотоаппарат? А если в вашем городе сегодня праздник и ожидается красивый и красочный фейерверк? А, может быть, вы решили выехать поздним вечером за город для того, чтобы поснимать красивое и романтичное звездное небо, которому совершенно не мешают огни города? В ваш город с концертом приехал знаменитый и любимый вами артист, и вы достали билеты на его концерт? И, конечно же, хотите на этом концерте сделать несколько снимков? Что объединяет все эти сюжеты с точки зрения условий съемки? Да, конечно! Вы совершенно правы! Условия освещения. А если сказать более конкретно - недостаточное количество света. Как фотографировать в этих условиях?

Ночное звездное небо за городом: диафрагма минимально возможная, выдержка 1/15 - 1/30 доля секунды, светочувствительность - 800-1600 единиц ISO.

Фейерверк в ночном городском небе: диафрагма f-8 - f-10, выдержка 1/30 доля секунды, светочувствительность - 200 единиц ISO.

Городские улицы ночью: диафрагма f-2 - f-5,6, выдержка 1/10 - 1/30 доля секунды, светочувствительность 800 единиц ISO.

Любимый артист во время концерта: диафрагма f-8, выдержка 1/125 доля секунды, светочувствительность 100 единиц ISO.

Конечно же, сами понимаете, это рекомендации самого общего плана. Ваши настройки при подобных видах съемки могут быть совершенно другими. Всё тут зависит в первую очередь от того, что вы хотите получить на снимке в конечном итоге. А так же и от возможности вашей фотоаппаратуры, главным образом от фотокамеры и объектива. Ну, и от вашего опыта, естественно. Чем чаще вы будете брать в руки фотоаппарат (не просто брать его в руки, а брать для работы!), тем быстрее вы освоите съемку в ручном режиме, то есть в режиме “Manual“, и будете чувствовать себя настоящими профессионалами в замечательном искусстве фотографии.

И никогда не забывайте очень хороший совет старых мастеров, который звучит так: «Хорошо фотографирует тот, кто много фотографирует!».

У пользователей старых версий Word при открытии документов появляется надпись о режиме ограниченной функциональности. Возникает вопрос, что означает этот режим ограниченной функциональности в Ворде , как убрать его. Ведь это уменьшает возможность редактирования текстов, не даёт доступа к новым расширениям, в целом, создаёт неудобство в работе. Вызывать программиста для такой несложной работы, как изменение формата, в этом случае не потребуется, вы, изучив наши рекомендации, вполне справитесь с задачей, не потратив на это много времени.

Что означает ограничение функциональности

Текстовый редактор Word, входящий в пакет Microsoft Office , постоянно обновляется разработчиками: увеличиваются возможности, изменяется интерфейс. Это отразилось в расширении: Ворд 2003 имеет doc, а 2007/2010 - docx. Пользователи же подчас, привыкнув к одной программе, неохотно меняют её на новую. Но если приходится пересылать либо переносить файлы на другой компьютер, с установленными там обновлёнными программами, возникают проблемы. Так случилось и с Word. Файлы, выполненные и сохранённые в формате 2003 года, открываются в других только для чтения, без возможности редактирования данных. Пользователям сообщается, что задействован режим ограниченной функциональности. Созданные же в 2007 вообще не открывались сначала у тех, у кого стоял привычный Word 2003, либо не работали некоторые дополнения. Разработчиками сделана утилита, позволявшая открывать документы, созданные в Ворд 2007 через 2003-й. И всё же режим ограниченной функциональности порой не даёт полноценно работать:

  • Нет доступа к созданию новых документов.
  • Открытый текст можно просмотреть, но не редактировать.
  • Нельзя пользоваться расширенными возможностями, такими как экспорт в PDF, новые шаблоны.

Режим ограниченной функциональности Word 2010, как убрать - читайте ниже. На самом деле отключить режим - процедура несложная, не требующая больших затрат времени и каких-то специальных знаний. Прочитайте нашу инструкцию, и сможете спокойно работать с вашими текстами.

Удаление ограничений

Вы подготовили текст дома на стареньком, но на таком привычном вам Word 2003. Принесли файл на флешке или другом носителе на работу, к друзьям, а там установлен Ворд 2007/2010. Вам перед распечаткой нужно внести изменения либо дополнения, но это недоступно. Итак, перед вами стоит выбор: извиниться и предложить сделать всё позже, когда вернётесь домой, или преобразовать документ, чтобы пользоваться всеми возможностями, предоставляемыми разработчиками.

Если вы выбрали второй вариант, то вам нужно знать, как сделать так, чтобы всё заработало. Здесь возможны два способа: с сохранением исходного файла или без сохранения.

  1. Вы решили преобразовать документ 2003 в новый формат, но оставить и исходник. Вам нужно просто пересохранить с другим расширением. Для этого зайдите в «Файл» - «Сохранить как ». В строке «Тип файла» выберите «Документ Word», впишите другое название. Откроется дополнительное окошко, где будет предупреждение, что новая версия не станет открываться в Office Нажмите OK, предварительно можно поставить галочку «Больше не задавать этот вопрос», чтобы в следующий раз это сообщение не появлялось. Система сохранить оба варианта с разными расширениями.
  2. Если вам не нужно сохранять исходный вариант, то поступаем так: во вкладке «Файл» переходим на «Сведения», там кликаем на «Преобразовать». Вы получите файл с расширением docx, все новые функции станут работать без проблем.

Примечание: в интерфейсе Ворд 2007 вместо «Файл» в верхнем левом углу стоит кнопка «Office».

В Ворде 2013 проблема решается аналогично, принцип работы не изменился.

Если у вас старая версия Ворд, режим ограниченной функциональности, как отключить его? Убрать его не требует особых умений. Вам не придётся обращаться к специалистам, оплачивать их услуги. Каждый пользователь легко с ней справится, следуя нашим рекомендациям.

Артем Кашканов, 2016

Наверное каждый фотолюбитель, слышал или читал о некой магии под названием "полностью ручной режим". Фотограф, который использует только ручной режим с точки зрения рядового фотолюбителя выглядит неким просветленным гуру, который достиг таких высот в фотографии, на которых даже орлам становится дурно! :)

Цель данной статьи - рассказать о возможностях "полностью ручного режима", его достоинствах и недостатках и проанализировать, когда его действительно нужно использовать, а когда можно (и нужно) пользоваться полуавтоматическими режимами, например, приоритетом диафрагмы (AV) или программной экспозицией (P) или, даже, авторежимом.

Статья многим покажется весьма спорной. Уверен, что меня поддержат далеко не все читатели. Считаю своим долгом напомнить, что все, что написано ниже - лично мое мнение, основанное только на моем опыте, который я набирал "с чистого листа" - у меня не было учителей, я не читал обучающие книги по фотографии (печатные альбомы известных фотохудожников - не в счет, там только картинки).

Что нужно знать, чтобы снимать в ручном режиме

Я ввел запрос "как фотографировать в ручном режиме" в Гугл и "прошелся" по первой десятке сайтов, чтобы выяснить, что об этом думают авторы сайтов о фотографии (как правило, опытные фотографы). Как правило, авторы этих статей сразу закапываются слишком глубоко и неподготовленный читатель быстро теряет "нить" повествования и тонет в терминах - экспонометрия, выдержка, диафрагма, iso, переэкспозиция, недоэкспозиция и т.д.

Разумеется, чтобы созреть до съемки в ручном режиме нужно немного подковаться теоретически и знать хотя бы следующие вещи:

  • Выдержка - время, на которое затвор открывается и свет попадает на матрицу. Она измеряется в долях секунды, но часто в видоискателе отображается только знаменатель. К примеру, число 125 обозначает выдержку 1/125 секунды.
  • Диафрагма - зрачок объектива. Закрываясь, она снижает светопропускание объектива и одновременно увеличивает глубину резкости. Обозначается она числом "F", чем больше это число, тем "темнее" объектив и больше глубина резкости на фотографиях.
  • Чувствительность ISO - мера восприимчивости матрицы к свету. Высокая чувствительность позволяет снимать с более короткими выдержками, но приводит к повышению уровня шумов на фотографиях.

Еще нужно знать, что не стоит без штатива фотографировать с выдержкой длиннее 1/60 секунды (с телевиком - примерно 1/200 сек) - при этом растет вероятность получения нерезкого изображения из-за шевеленки. Движущиеся объекты стоит снимать с еще более короткой выдержкой - идущий человек 1/125 сек, бегущий - 1/250....1/500 сек, мотогонки - 1/1000 секунды. При этом не стоит повышать чувствительность ISO выше 3200.

В чем достоинство ручного режима

Главное достоинство режима M - фиксированный уровень экспозиции на всех фотографиях, сделанных при заданных настройках. Особенно это актуально тогда, когда мы фотографируем в условиях с переменным освещением. Например, в помещении с окном. Если снимать в авторежиме, как только окно попадет в кадр, все остальные объекты сразу потемнеют, а от некоторых вовсе останутся силуэты. В ручном режиме мы жестко фиксируем выдержку, диафрагму и ISO - в какую сторону камеру не направляй, все равно уровень экспозиции будет прежним.

Так происходит в режимах "Авто", P, AV (A), TV (S)

А так в ручном режиме (M)

Вот и все! Я думаю, картинки обо всем говорят. И не надо никаких размышлений о том, что ручной режим позволяет точно дозировать экспозицию и посылать на матрицу ровно то количество света, которое нужно. Дозировать экспозицию можно в любом полуавтоматическом режиме - P, TV (S), AV (A) при помощи функции экспокоррекции. Отличие лишь в том, что в этих режимах мы работаем с относительными значениями величин (автоматика нам задает "начало отсчета", мы можем их скорректировать экспозицию в плюс или минус), а в ручном режиме - с абсолютными значениями. Задали фиксированные выдержку, диафрагму, ISO и автоматика никак не может повлиять на них. Получилась пересвеченная или недосвеченная фотография - сами виноваты. Хотя, иногда "неправильная" с т.з. автоматики экспозиция является художественной задумкой.

В каких еще ситуациях нужен ручной режим?

Пример 1 - ночная съемка...

Особенность в том, что для получения "звездочек" вокруг фонарей нужно максимально закрыть диафрагму. Учитывая низкий уровень освещенности, автоматика ни за какие коврижки вам это не сделает! В принципе, вместо ручного режима можно использовать приоритет диафрагмы (AV) и экспокоррекцию (сделать чуть потемнее, чтобы ярко освещенное здание на заднем плане не было выбито в белизну) - получится точно такой же результат.

Пример 2 - съемка дома без вспышки при слабом освещении, чтобы была большая ГРИП и не было шевеленки

Такую задачу в полуавтоматическом режиме решить уже довольно сложно (а то и вовсе невозможно). Если фотографировать в режиме AV, скорее всего получим шевеленку из-за длинной выдержки даже на открытой диафрагме. Если в TV - фотоаппарат откроет диафрагму до 2.8 и одно из лиц будет нерезким. Но, согласитесь, задача крайне специфичная - довольно редко приходится сталкиваться с такими. Либо придется сильно задрать ISO - лично на моем фотоаппарате такой возможности нет, так как максимум, что из него можно выжать - ISO3200. Хотя, если фотоаппарат имеет "рабочее" ISO6400, то на него подобные сюжеты можно фотографировать чуть ли не в авторежиме:) К сожалению, большинство камер не может похвастаться таким высоким "рабочим" ISO, поэтому для них лучше будет использовать ручной режим, RAW и обработку в Lightroom. Это позволит в какой-то степени невозможное сделать возможным.

Еще ручной режим пригодится в студийной съемке, в которой импульсное осветительное оборудование синхронизируется строго при определенной выдержке, и чтобы менять уровень экспозиции нам приходится управлять только диафрагмой. К сожалению я не могу привести примеры таких съемок, поскольку в студии не работаю.

К ручному режиму также придется прибегнуть в тех случаях, когда возможности регулировки тех или иных настроек недостаточны (например, максимальная экспокоррекция +-2EV, а вам этого мало и нужно выставить коррекцию -3EV). Редко, но бывает.

Ручной режим активно применяется при съемке панорам, где нужно жестко зафиксировать выдержку и диафрагму, чтобы получать снимки с фиксированным уровнем экспозиции и одинаковой ГРИП (чтобы потом не было "ступенек" при склейке панорамы).

Ручной режим иногда используется для создания , если функция брекетинга автоэкспозиции отсутствует, либо ее возможностей недостаточно для воплощения идеи автора.

Еще ручной режим нужен при использовании оптики, которая не умеет передавать тушке значение диафрагмы. Это "мануальные" объективы, например, . У тушек Canon при закрытой диафрагме экспонометр работает некорректно и пытается выставить слишком длинную выдержку и пересвечивает снимки. Установка выдержки в ручном режиме помогает этого избежать.

Если напрячься, то можно придумать еще какие-то ситуации, в которых спасет только ручной режим, но уверен, это будут настолько нетипичные и изощренные задачи, что с уверенностью могу сказать, что в повседневной жизни они никогда не возникнут.

Альтернативы ручному режиму

Большинство современных фотоаппаратов имеют возможность гибкой настройки параметров съемки в полуавтоматических режимах. Например, можно задать верхний предел чувствительности ISО, выбираемой в режиме Auto ISO, порог выдержки, который нельзя превышать (например, не давать автомату устанавливать выдержку длиннее 1/60 секунды) и так далее. Настроив аппарат таким образом мы обеспечим себе в целом беспроблемную работу в режимах P, TV, AV. Для повседневной "протокольной" съемки это намного удобнее, чем ручной режим, так как время готовности аппарата ск съемке существенно сокращается - не нужно отчаянно крутить колесико, чтобы менять выдержку с 20 секунд на 1/200 секунды (если до этого ночью фотографировали со штатива).

Попробуйте ручной режим прямо сейчас!

На самом деле фотографировать в ручном режиме несложно. Переключите камеру в режим M. Если посмотреть на табло в видоискателе зеркального фотоаппарата, в нем выводится шкала экспонометра, на которой показан уровень экспозиции снимка при текущих настройках выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO. В общем случае ваша задача - вывести стрелку экспонометра "на ноль". О том, какие кнопки нажимать и какие колесики надо крутить, чтобы поменять выдержку, диафрагму и ISO - читайте в инструкции к вашей камере.

Узнать про ручной режим более подробно

На самом деле данная статья дает лишь поверхностное представление о возможностях ручного режима. Если вы хотите копнуть глубже, предлагаю вашему вниманию свою книгу "Как и зачем фотографировать в ручном режиме", в которой во всех подробностях изложены все тонкости работы в ручном режиме.

В данной статье рассказывается о том, как работать с документом в различных режимах отображения документа. Освещены вопросы работы в каждом из них, а также вопрос использования области навигации.

Режимы отображения документа

В центре окна Word 2010 размещается страница документа, в рабочей области которой происходит набор текста и размещение различных объектов (рисунков, таблиц, диаграмм). Страница может отображаться несколькими способами:

  • Разметка страницы;
  • Режим чтения;
  • Веб-документ;
  • Структура;
  • Черновик.

Рассмотрим их по порядку.

Разметка страницы

Разметка страницы - это способ отображения рабочей области документа, при котором представлены измерительные линейки, а сам документ разбит на страницы разделенные полями. Это наиболее универсальный режим для работы - доступны все инструменты форматирования, и можно добавлять в документ таблицы и различные графические объекты.

Выбор режима «Разметка страницы»

  • ;
  • Вкладка «Вид» - группа «Режимы просмотра документа»;
  • Строка состояния - щелкните по значку «Разметка страницы» (первый справа).

Рисунок 1. Режим «Разметка страницы».

Режим чтения

Этот режим предназначен для максимального удобства чтения документа. Присутствие кнопок команд минимизировано, а рабочая область занимает максимум пространства. Чтобы включить этот режим:

  • «Вид» - группа «Режимы просмотра документа» - «Режим чтения»;
  • В строке состояния щелкните по значку «Режим чтения».

В режиме чтения доступен ряд настроек, которые можно изменять. Для этого щелкните на панели быстрого доступа (в режиме чтения) по области «Параметры просмотра».

  • «Не открывать вложения на весь экран» - если включена эта опция, то вложения электронной почты будут раскрываться в окнах ограниченного размера. Рекомендуется для удобства работы оставлять этот пункт включенным;
  • «Увеличить размер текста» - позволяет увеличивать размер шрифта всего текста документа. Применяйте эту опцию, если для вас текст документа слишком мелкий. Если наоборот, используйте «Уменьшить размер текста». Один щелчок на данных областях изменяет размер шрифта на 2пт. То есть если шрифт был равен 12пт, то после щелчка (увеличение) он будет равен 14пт и наоборот;
  • «Показать одну страницу» - отображает одну страницу на экране. «Показать две страницы» - соответственно две;
  • «Показать печатную страницу» - позволяет увидеть страницу в виде, идентичном печатному. Используйте перед выводом документа на печать;
  • «Параметры полей» - позволяет задать параметры полей, что вполне оправданно, поскольку в режиме чтения зачастую обнаруживается ряд ошибок в их расположении, незаметных в стандартном режиме;
  • «Разрешить ввод» - позволяет править документ в режиме чтения (правда с весьма ограниченными возможностями);
  • «Исправления» - позволяет вести учет внесенных исправлений;
  • «Показать примечания и исправления» - если вам сначала надо прочитать весь текст перед правкой, а примечания вас отвлекают - отключите их. Затем, когда вы повторно будете читать документ, и вам надо будет ориентироваться на внесенные примечания, включите их;
  • «Показать исходный или измененный документ» - позволяет увидеть документ «до» и «после» внесения изменений.

Рисунок 2. Параметры просмотра режима чтения.

Используя кнопку «Цвет выделения текста», можно выделять участки текста, представляющие для вас особый интерес. Причем вы можете добавить/убрать выделение цветом двумя способами:

  • Выделите участок текста, затем щелкните на кнопке;
  • Щелкните на кнопке, предварительно выбрав цвет в раскрывающемся окошке, и протяните курсор в форме стикера по искомому участку текста.

Используйте «Мини-переводчик, если вы работаете с документами, содержащими фрагменты текста на иностранном языке, либо для перевода небольших объемов текста (наиболее точный перевод).

Рисунок 3 . Использование мини-переводчика в режиме чтения.

При щелчке на кнопке «Сервис» открывается окно, с помощью которого можно:

  • «Справочники» - использовать справочники для поиска отдельных слов, их синонимов или антонимов;
  • «Цвет выделения текста» - выбрать цвет выделения текста, не задействуя соответствующую кнопку;
  • «Создать примечание» - создать примечание. Оно будет вынесено в правое поле, напротив редактируемого участка текста;
  • «Найти» - открывает окно «Найти и заменить на вкладке «Найти», в которой набирается искомый текст.

Рисунок 4 . Создание примечания в режиме чтения.

Выход из режима чтения

Для выхода из этого режима, в панели быстрого доступа щелкните на кнопке «Закрыть» или нажмите .

Веб-документ

Данный режим используется для работы с документами, предназначенными для публикации во всемирной сети интернет.

Выбор режима «Веб-документ»

  • Вкладка «Вид» - «Режимы просмотра документа» - «Веб-документ»;
  • «Строка состояния» - «Веб документ».

Черновик

Данный режим отображения документа предназначен для набора текста без форматирования и вставки различных объектов (рисунков, таблиц). Здесь отсутствует вертикальная линейка, границы и поля документа. Разрыв страницы показан точечной горизонтальной линией. Минимализм данного режима позволяет лучше сосредоточиться на наборе текста, и к тому же является наиболее экономным для ресурсов компьютера, что особенно актуально для бюджетных ПК (см. также).

Выбор режима «Черновик»

  • «Вид» - группа «Режимы просмотра документа» - «Черновик»;
  • «Строка состояния» - «Черновик»;
  • Комбинация клавиш .

Настройка режима «Черновик»

Для экономии ресурсов компьютера включите использование шрифтов черновика.

  1. В области «Показывать содержимое документа» - включите пункт «Использовать шрифты черновика в режиме черновика и структуры», предварительно выбрав размер и тип шрифта.

Если вам необходимо видеть стили, используемые в документе:

  1. «Файл» - «Параметры» - «Дополнительно»;
  2. В области «Экран», в поле «Ширина полосы стилей в режиме черновика и структуры» введите число больше нуля, и в поле «Единицы измерения» выберите нужный пункт (всего пять).

Для того чтобы скрыть полосу стилей, введите ноль (единица измерения не имеет значения).

Рисунок 5. Настройка режима «Черновик».

Структура документа

Если вы работаете со структурированным документом, рекомендуется использовать данный режим, поскольку он позволяет перемещать заголовки с абзацами по всей структуре документа. Работа происходит с абзацами, которым можно задать расположение и место в иерархии заголовков. При переходе в этот режим включается вкладка структура, а общий вид, становится чем-то схож на режим «Черновик».

Текст документа состоит из заголовков различных уровней и основного текста, их параметры можно регулировать. Рекомендуется заголовки предварительно отформатировать при помощи стилей.

Знаки «+» и «-», располагаются слева от текста заголовка и являются символами структуры. Плюс говорит о том, что в данном заголовке присутствует подзаголовок более низкого уровня, либо основной текст. Минус, напротив, сообщает о том, что внутри абзаца нет подзаголовков и основного текста. Напротив абзацев основного текста располагается кружок.

Рисунок 6. Документ в режиме «Структура».

Выбор «Режима структура»

  • Вкладка «Вид» - в группе «Режимы просмотра документа» щелкните «Структура»;
  • ;
  • «Строка состояния» - «Структура».

Чтобы показать или спрятать содержимое заголовка, дважды щелкните по знаку «+» или «-».

Уровень абзаца

Уровень абзаца можно повысить или понизить, для этого используйте один из вариантов:

  • Выделите заголовок абзаца - Вкладка «Структура»- в группе «Работа со структурой» выберите необходимый уровень (от 1-го до 9-ти) из раскрывающегося списка, щелкнув на поле «Уровень». Заголовки с пониженным уровнем сместятся вправо;
  • Выделите заголовок абзаца и перейдите на вкладку «Структура». В группе «Работа со структурой» напротив поля «Уровень» щелкайте кнопки со стрелками, пока не выставите необходимый уровень;
  • Используйте комбинацию клавиш - для понижения уровня, - для повышения.

Отображение уровней в структуре документа

Для отображения только нужных уровней заголовков:

  • Комбинация клавиш , где число соответствует заголовку соответствующего уровня;
  • Вкладка «Структура» - группа «Работа со структурой» - в раскрывающемся списке «Показать уровень» выберите искомый уровень.

Перемещение абзаца по структуре

  • «Структура» - в группе «Работа со структурой» щелкайте по кнопкам «Вверх» или «Вниз»;
  • Щелкните и удерживайте лкм при наведенном на знаке структуры курсоре. Перетащите заголовок с абзацем на новое место, при этом курсор примет крестообразную форму;
  • .

Отображение первых строк

  • Нажмите ;
  • «Структура» - «Работа со структурой» - «Показать только первую строку».

Выход из режима «Структура»

  • «Вид» - в группе «Режимы просмотра документа» выберите другой режим;
  • Вкладка «Структура» - в группе «Закрыть» щелкните «Закрыть режим структуры».

Область навигации

При работе с объемными документами, в которых много глав и пунктов, для оперативного и точного перемещения к необходимым абзацам, рекомендуется использовать область навигации. Она показывает схему документа, в которой показан список всех заголовков документа и не только.

  • Вкладка «Вид» - в группе «Показать» поставьте флажок в пункте «Область навигации».

Область навигации позволяет осуществлять поиск слов (выражений) в документе, для этого наберите искомое слово в поле поиска и нажмите «Enter» или щелкните по значку поиска. Обратите внимание, что раскрывающийся список кнопки «Параметры поиска и дополнительные команды поиска» позволяет конкретизировать поиск и задать ему особые параметры. Поиск будет осуществляться по заданному критерию - например, только примечания или только слово целиком.

Рисунок 7. Вкладки панели навигации.

  • Вкладка «Просмотр заголовков документа» - инструмент, который позволяет быстро перемещаться по документу, используя структуру документа (1);
  • Вкладка «Просмотр страниц документа» - показывает эскизы страниц, которые тесно связаны с понятием схемы документа, и позволяют увидеть уменьшенные изображения всех страниц документа (2);
  • Вкладка «Просмотр результатов текущего поиска» позволяет увидеть результаты поиска, которые представлены в виде ячеек с отрывками текста, в котором содержится искомое слово или фраза (3).

Для закрытия области навигации снимите флажок с пункта «Область навигации» в группе «Показать» вкладки «Вид», либо щелкните по крестику в верхнем правом углу в поле «Навигация».

Заключение

Большинство пользователей работают в режиме «Разметка страницы», практически не используя другие режимы. Часто бывает, что так поступают даже опытные пользователи со стажем более 2-х лет работы в Word. И делают так напрасно, поскольку каждый режим работы имеет свои преимущества, и со временем позволяет делать работу более комфортной и эффективной. Ознакомившись с материалом статьи, вы узнали о существующих режимах отображения документа. О том, какие они имеют преимущества и недостатки, где и в каких случая наиболее эффективно их использовать.

Вы получили по почте от начальника свой документ, направленный на согласование, а там какие-то исправления, зачеркивания, примечания. Что это, и как теперь привести документ в человеческий вид?
Дело в том, что ваш начальник поработал над этим документом в режиме редактирования, и теперь ваша задача – учесть его критические замечания (мнение босса нужно уважать!).
Как включать режим редактирования, мы уже рассматривали в статье . Теперь поучимся в нем работать.
Наша задача просмотреть все сделанные исправления и замечания, принять их или отклонить. Когда документ в результате этих действий очистится от разноцветных пометок, нужно отключить режим редактирования и сохранить документ.

Как работать с отредактированным документом в Word 2007

Весь нужный нам инструментарий находится на закладке «Рецензирование» верхней панели.
Ставим курсор в начале документа и жмем на кнопку в группе «Изменения».

Нам будет показано первое исправление. Внимательно его изучаем и, если соглашаемся, нажимаем на кнопку «Принять», а если нет – «Отклонить» (маленькая кнопка с крестиком).


В обоих случаях мы перейдем к следующему исправлению. Обработав таким образом весь документ и внеся все нужные исправления, отжимаем кнопку «Исправления», чтобы она стала неактивной и сохраняем документ уже в отредактированном виде.

Как это сделать в Word 2003

Прежде всего, нужно вызвать панель рецензирования из меню «Вид».

А далее работаем с этой панелью, так же как в Word 2007,переходя от одного исправления к другому.


Покоряйте Word и до новых встреч!